Stralci di vite

Ecco qui il nuovo [S]tralci di vite!

2011-03-15T19:29:00.001+01:00

Dopo un anno e passa di vita su blogspot, [S]tralci di vita cambia casa. Ci siamo trasferiti al nuovo dominio www.stralcidivite.it.

Non solo un nuovo dominio: un nuovo logo, una nuova veste grafica. Per il resto, la stessa passione di sempre.

Tra qualche giorno attivo il redirect al nuovo sito.

Cin cin!

Ora tutto cambia (cit): il nuovo [S]tralci di vite!

2011-03-13T21:40:00.004+01:00

Bene, bene, bene.

Se siete on line domani, vi aspetto!

Modi di dire o di fare: dimenticarsi (di avere) una bottiglia in cantina, tirargli il collo e scoprire che era buona

2011-03-10T11:32:00.001+01:00

“Dimenticare una bottiglia in cantina” è espressione molto comune nel gergo dei degustatori o degli appassionati di vino in genere; la si usa di frequente per invitare qualcuno a “lasciare di proposito” una bottiglia in cantina – e in questo sta l'uso (oserei dire) improprio del verbo "dimenticare" – per conservarla uno, due o più anni, nella convinzione (o nella speranza) che la bevuta possa regalare più forti emozioni a distanza di qualche tempo. In pratica, l'accezione del verbo "dimenticare" è per certi versi difforme dalle due in uso nella nostra lingua: -uno, perdere la memoria di una cosa o non ricordare; -due, passare sopra a qualcosa o non darle peso [fonte Conciso della Treccani].

Nel mio caso, parlando di questa falanghina millesimo 2007, l’espressione più adatta è "dimenticarsi di avere una bottiglia in cantina". Ché questa bottiglia - io - l'ho dimenticata davvero in cantina; e assolutamente non di proposito.

Ne avevo comprate giusto giusto due casse, un paio di anni fa, credo. Su internet, sul sito de La Compagnia del Cavatappi. Nemmeno per me, a dirla tutta; o almeno, inizialmente. Perché poi, visto il prezzo particolarmente vantaggioso, alle 6 che avevo comprato su richiesta di un amico, se ne erano aggiunte altre 6 per me. Niente di meglio nelle sere d’estate che un bel bianco da battaglia, da bere freddo a casa o con gli amici.

Delle 6 bottiglie che ho ricevuto comodamente a casa, 3 risultavano "disperse" in cantina fino a qualche giorno fa, quando le ho ritrovate. Non solo, a una gli ho tirato pure il collo (cit).

Villa Matilde è azienda affermata anche oltre i confini della Campania e produce circa 700mila bottiglie l'anno. Tra le diverse tenute di proprietà della famiglia Avallone ve n’è una nella mia provincia (che stando a quello che si legge sul sito internet si troverebbe tra Foglianise e Torrecuso): la Tenuta Rocca dei Leoni. Da qui arrivano due etichette di aglianico e, appunto, questa falanghina in purezza.

A distanza di tre anni il colore paglierino risulta particolarmente intenso e non mostra alcun segno di cedimento, nessuna ossidazione (e non che la reputi un difetto). Profumi eleganti e mediamente intensi, di una certa tipicità: le note di frutta, in primo piano; e, a seguire, i fiori bianchi e la salvia. Sorso secco che entra abbastanza morbido e si apre, poi, regalando più freschezza che sapidità. Poco meno che caldo (il grado alcolico si ferma ai 12 gradi e mezzo) e magari non lunghissimo come persistenza, ecco.

Una discreta boccia, insomma. Ché pianti, poi, il portafogli non ne ha fatti. Soprattutto, una bevuta significativa: un'ulteriore riprova, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che la falanghina è vitigno che ben può invecchiare. C'è soltanto bisogno di crederci. Tutti. Produttori, ristoratori e consumatori.

Crederci. A quello che vi ho raccontato.

[S]tralci, il socio "misterioso" e i #contest sul vino...

2011-03-02T11:05:00.000+01:00

Non è la prima volta che il mio socio ed io partecipiamo a dei #contest sul vino. Nel giugno scorso, infatti, il mio amico Alessio D'Alberto - ecco svelato il suo nome, cari amici di twitter - presentò per "Esploratori del gusto", il concorso eno-gastronomico organizzato da Santa Margherita, una ricettina niente male che fu tra le 100 più votate in rete, pur non riuscendo - ahimé - a centrare la finalissima (date un'occhiata qui).

Ci riproviamo stavolta con la competition organizzata da Podere il Saliceto, in collaborazione con i blogger Andrea Petrini (Percorsi Di Vino) e Daniela Delogu (Senza Panna). Quello che occorre sapere per partecipare lo trovate qui e qui; per farla breve, si tratta di creare una ricettina ad hoc da abbinare a L'Albone, il blend di lambrusco salamino e sorbara prodotto dal simpaticissimo Gian Paolo Isabella.

Già che l'ho provato, quello di Gian Paolo - vi dico - è un lambrusco che mi piace. E poi - cosa da non sottovalutare - il prezzo è davvero poca roba rispetto alla qualità offerta. Ne avevo già parlato qui, nella rubrica Nord a Sud che curavo sul blog L'Arcante e ripropongo oggi, su queste paginette, lo [s]tralcio di quel post (si trattava de L'Albone 2009).

Gian Paolo Isabella lo trovi spesso su Vinix e a Vinitaly l’ho conosciuto di persona. Il suo lambrusco prende il nome dalla vigna che si estende lungo il vecchio argine del fiume che scorre a Campogalliano. La vinificazione contempla una macerazione pre-fermentativa a freddo per 3-4 giorni (al fine di ottenere una maggiore estrazione di colore e di tannini) e la fermentazione in autoclave. Blend di salamino di santa croce (70%) e sorbara (30%): del primo ha le caratteristiche note di frutta rossa dolce e di viola, del secondo la mineralità. Il risultato è un vino d’un violaceo piuttosto intenso e con una discreta componente alcolica (12.63%). In più lo mandi giù che è una bellezza per quanto è fresco. Lungo, naso/bocca spiccicati, persistente, con una piacevole trama tannica. Prezzo e numeri piccoli piccoli.

Ah, buona fortuna a chi parteciperà! In palio, per il miglior abbinamento, una cassetta da sei bottiglie di Argine, l’altro vino di Podere il Saliceto, prodotto da uve selezionate di malbo gentile, merlot e sangiovese.

L'Aglianico del Taburno fa tappa nel milanese

2011-02-24T14:06:00.001+01:00

Udite udite!

Se siete in zona Milano domani, venerdì 25 febbraio, potreste fare un salto a Bareggio. L'Enoteca Maggiolini, infatti, organizza - con il supporto della locale delegazione FISAR - un banco d'assaggio interamente dedicato all'aglianico.

Le femminelle di aglianico nel Taburno

La cosa assolutamente interessante è che saranno in degustazione anche le etichette di aglianico del taburno delle aziende aderenti all'Associazione dei Produttori ("nata nel 2003 dall'impegno di un gruppo di produttori vitivinicoli, allo scopo di valorizzare e promuovere la conoscenza del territorio e della cultura dell'area del Taburno, ed in particolare dei vini a Denominazione di origine Controllata Aglianico del Taburno e Taburno") che il 10 dicembre scorso aveva organizzato l'interessante tavola rotonda Write Wine a cui avevo potuto partecipare anch'io (leggi qui).

"I campioni inviati per la degustazione - e in questo va riconosciuto il grande impegno da parte dell'Associazione dei Produttori - vanno dal 2001 al 2009 e provengono da 15 delle cantine associate dislocate nei diversi comuni dell’area così da permettere una visione più ampia di un prodotto che paga lo scotto di non essere un vino che ammalia al primo sorso ma che va conosciuto approfonditamente e aspettato per poterne apprezzare le qualità migliori: complessità, persistenza e finezza".

Il logo dell'Associazione dei Produttori

Insomma, potreste approfittare per conoscere più da vicino l'aglianico e, in particolare, l'aglianico del taburno che è vino sulle prime un po' scontroso ma che col tempo sa essere assai generoso.

Ve ne accorgerete.

Maggiori informazioni sul sito dell'associazione o scrivendo una mail; oppure ancora rivolgendosi direttamente all'Enoteca Maggiolini al nr. 02/9013034 - mail info@enoteca-maggiolini.it).

Sagrantino di Montefalco Pagliaro 2005, Paolo Bea

2011-02-21T16:32:00.001+01:00

Sarà forse il primo vino umbro che capita a tiro su queste paginette e devo dire che come debutto non è affatto male. Un giovanotto, quello sì. Che comunque il vino, in bottiglia, c'è finito il 23 settembre 2008. Poco più di due anni, quindi: tutto sommato un discreto periodo di affinamento in vetro.

Discorsi anagrafici a parte, il Pagliaro ha fatto la sua bella figura. E anzi, trascorse un paio d'ore dalla stappatura, è venuto fuori alla grande, più giovane ancora di quanto avremmo soltanto osato immaginare poco prima.

Il Pagliaro 2005, Sagrantino di Montefalco di Paolo Bea.

Piccoli frutti rossi e neri - la mora, soprattutto - e grande succosità. Una beva che unisce potenza e eleganza: potenza del tannino, vigoroso ma già ben levigato; eleganza dei profumi e del sorso, coerente e fresco assai, con quella bella punta di salinità che non guasta mai. Un finale in crescendo, vibrante; insomma, profondo e di grande soddisfazione finale.

Ha stoffa, ecco. E non lasciatevi spaventare dai 14 gradi e mezzo d'alcol dichiarati in etichetta ché, ve lo assicuro, non si sentono affatto. Piuttosto, accostatevi con umiltà alla boccia di un artigiano in quel di Montefalco che raccoglie le uve manualmente, le vinifica a contatto con le bucce (l'annata 2005 fa 46 giorni di fermentazione con macerazione) e fa maturare il vino per i primi dodici mesi in acciaio e poi altri 24 in botti grandi di rovere di Slavonia, prima dei dodici mesi di bottiglia che precedono la commercializzazione. Nessuna stabilizzazione forzata; questo è il motivo della presenza di più d'un sedimento sul fondo.

Pagliaro - lo dice l'etichetta - è il nome della vigna da cui provengono i grappoli di sagrantino utilizzati. Ho scoperto, poi, che il vigneto si trova a un'altitudine di circa 400 metri, su terreno argilloso, e che è composto di viti vecchie dai 20 anni in su.

Costo in enoteca: sui 60 euro. Da comprare adesso e da bere chissà quando. Amen.

L'Amarone della Valpolicella secondo Speri: una verticale palpitante

2011-02-12T05:28:00.000+01:00

Sono ritornato in Valpolicella l'altra sera, per partecipare alla verticale storica dell'Amarone Vigneto Sant'Urbano di Speri. Una verticale palpitante, oserei dire, che ha pienamente rispettato le attese, ripagandomi dei cento e passa chilometri che mi sono sparato fino a Pedemonte.

Un evento a cui non potevo mancare, raccogliendo il graditissimo invito di Maria Grazia Melegari (date un'occhiata a Soavemente, il suo blog, oppure cercatela con questo stesso nome su twitter) e della delegazione AIS di Verona. Con un grazie sentito anche a Giampaolo Speri, padrone di casa e rappresentante dell'ennesima generazione di una famiglia dalle origini antiche, che ancora oggi produce vini di territorio e Amarone nel cuore della Valpolicella classica e secondo tradizione.

Le bottiglie in verticale: (da sx a dx) 2006, 2001, 1995, 1983, 1973

Senza voler anticipare nulla - ché della verticale parlerò ben presto di là, sul sito di Luciano Pignataro - dico solo che la degustazione mi ha in un certo senso riappacificato con l'Amarone dopo alcune delusioni del passato (non ultima l'opinabile discesa in campo delle famiglie dell'Amarone d'Arte - tra cui appunto Speri). Tenuto conto che lo scarso feeling con la tipologia è anche da attribuirsi, nel mio caso, al non aver mai assaggiato niente di così vecchio da permettermi di coglierne forse l'essenza. Fatto è che l'Amarone è vino da lungo invecchiamento, spesse volte (purtroppo) snaturato dalle esigenze del mercato e da quello che Franco Ziliani aveva definito «processo di amaronizzazione forzata».

Una verticale tanto più importante se si pensa che l'excursus era di quelli tosti: 5 annate dagli anni settanta al 2000, passando per gli ottanta e i novanta con le rispettive tendenze enologiche. Una possibilità unica, quindi, per ripercorrere le tappe dell'evoluzione (anche stilistica) del vino simbolo della Valpolicella.

Con due annate, il 1973 e il 1995, a loro modo spet-ta-co-la-ri.

I bianchi (non Soave) di Sandro Tasoniero

2011-02-09T13:01:00.000+01:00

Non so bene spiegarvi il perché ma - forse per quell'inconsapevole abitudine che mi porta ad abbinare il nome dell'azienda a quello della persona che il vino lo fa materialmente - ero convinto che l'uomo dinanzi a me facesse Sandro di nome e De Bruno di cognome. Invece no, si trattava di Sandro Tasoniero - ma questa è una cosa che ho scoperto solo dopo un po' di tempo. Dopotutto non conoscevo assolutamente i vini di quest'azienda che sapevo, però, essersi fatta promotrice di un VinixLive! (al quale - per la cronaca - non avevo potuto partecipare).

Sandro Tasoniero

Primi assaggi in assoluto, dunque, che mi hanno fatto una buona impressione. Parlo esclusivamente dei bianchi (farei un discorso a parte per il passito e il recioto). Ché i rossi non li ho nemmeno provati, un po' per mancanza di tempo e un po' perché al banco d'assaggio sui vini del Veneto dove mi trovavo (ricordate?! ho parlato qui del seminario di approfondimento condotto da Massimo Zanichelli) avevo preferito misurare gli assaggi, concentrandomi maggiormente sui Soave in degustazione.

Ciò nonostante, i primi due bianchi di cui vi parlo non sono ottenuti da uve garganega.

Il Durello 2008

l primo - il Monti Lessini Durello Superiore Durello 2008 - è ottenuto da uve durella in purezza ed è vinificato fermo (c'è anche una tipologia spumante di cui, però, non mi sono ancora fatto un'idea). Il naso intenso e piuttosto fine tradisce sin dal primo impatto una spiccata indole minerale. L'affinamento sur lies per un anno e la maturazione in botti di legno scariche (per il 15% della massa) donano ulteriore struttura. Il sorso è pieno e salino, teso e vibrante, molto giocato sulle durezze; discreto allungo finale.

Il Calvarina 2007

E poi il Monti Lessini Bianco Superiore Calvarina 2007 - blend di chardonnay e pinot grigio (con una leggera prevalenza del primo) - che niente ha a che spartire col quasi omonimo cru di Soave. Colore paglierino di bella intensità e buona luminosità, dall'incedere lento degli archetti lungo le pareti del calice si direbbe dotato di maggiore ricchezza di estratto e componente alcolica. Al naso si concede con eleganti note di fiori bianchi, mela e lavanda; forse ancora scomposto in bocca, dove appunto prevalgono il salato, l'idrocarburico e l'alcol. Nel complesso, più profonda e complessa la beva, sempre salina e idrocarburica, in costante tensione e in divenire. Il che lascia ben sperare... Affinamento sur lies in legno per circa un anno, in botti da 5 ettolitri (lo chardonnay) e da 20 ettolitri (il pinot grigio).

I grandi bianchi del Veneto: un bel seminario condotto da Massimo Zanichelli

2011-02-03T11:30:00.000+01:00

Il 23 novembre scorso ho partecipato al banco d'assaggio sui vini del Veneto organizzato da GoWine; e, in particolare, a uno dei due seminari condotti dal giornalista Massimo Zanichelli che vedeva protagonisti i grandi bianchi della regione (all'incontro sui rossi, invece, non ci sono andato: un po' per mancanza di tempo e un po' per mancanza di voglia).

Il giornalista Massimo Zanichelli

Vero e proprio leit-motif della giornata, almeno per quanto mi riguarda, sono stati il Soave e i vini dei Colli Euganei; ho recuperato così l'assenza al banco d'assaggio del giorno precedente (organizzato da AIS Lombardia) sui vini di quest'ultima denominazione.

Vabbè, vi parlerò presto di tutto il resto (spero); per adesso, accontentatevi del seminario che ha offerto spunti assolutamente interessanti per gli amanti dei bianchi come il sottoscritto.

Prosecco Superiore Extra Dry Vigneti del Fol 2009, Bisol Desiderio

Di portamento elegante, come già dimostra la schiuma fine e persistente nel calice. I profumi, magari non intensissimi ma assolutamente fini - quello sì, lasciano intendere un residuo zuccherino più che accennato: pera e mela renetta, soprattutto. In bocca, però, è meno dolce di quanto uno s'aspetterebbe, per di più abbastanza sapido (la zona di produzione è quella di Santo Stefano dove i terreni sono un misto di argille e arenarie); sorso ammiccante e di grande piacevolezza, chiusura su un ricordo leggero quasi fosse zucchero filato.

Il prosecco metodo classico e non dosato di Bellenda

Prosecco Pas Dosé SC 1931 Millesimato 2008, Bellenda

Un prosecco "anomalo" rispetto all'immaginario collettivo, elaborato secondo il metodo classico (sedici mesi sur lies), non dosato e pure millesimato. Colore paglierino, timido ma leggermente più intenso del precedente. I profumi danno l'idea di sensazioni più calde, in parte dovute al breve passaggio in legno durante la fermentazione e in parte alla leggera surmaturazione delle uve utilizzate. Di bella finezza: una nitida nota di mela, gli agrumi e la mentuccia. Nel complesso, una maggiore struttura rispetto a quello che è solitamente il prosecco, come è d'uso nella zona attorno a Vittorio Veneto più che nella Valdobbiadene (le vigne aziendali si trovano nella frazione Carpesica).

Il Soave Danieli di Fattori

Soave Danieli 2009, Fattori

Colpisce subito il naso, seducente ma non piacione; come pure il bel colore giallognolo. Profuma di mela e litchi, direi; erba appena tagliata. Ottenuto da uve garganega in purezza allevate nella zona di Roncà (sottozona Terrossa), ovvero nella parte più orientale della denominazione (quella allargata per intenderci, anch'essa di chiara origine vulcanica) dove si trovano soprattutto argille laviche. In bocca è molto ben definito, coerente e anche piuttosto lungo quanto a durata delle sensazioni; in più, è molto salino e costante nei profumi; caldi, quasi a suggerire una leggera surmaturazione delle uve.

Il cru di Soave di Pieropan

Soave Calvarino 2008, Pieropan

Il cru che da' il nome all'etichetta è forse il più importante dell'intera zona del Soave Classico. Composto per il 70% di uve garganega e del 30% di trebbiano, è il Soave di Soave per antonomasia: molto più minerale e iodato, più salino di quello precedente. Appena chiuso all'inizio, forse per una temperatura di servizio leggermente troppo bassa, ha netti profumi di mela, meno caldi del bianco di Fattori. Tutto giocato sulla mineralità, regala elegantissime sensazioni di agrumi e mentuccia, di bergamotto. Bianco di struttura, sei mesi sur lies in vasche di cemento vetrificato.

Il cru di vespaiolo dei Vignaioli Contra' Soarda

Breganze Vespaiolo Superiore Vignasilan 2007, Vignaioli Contra' Soarda

Un vitigno ai più sconosciuto, autoctono della zona di Breganze, a nord di Vicenza e dalla parte opposta rispetto ai Colli Berici, che si esprime nel calice con un naso particolarissimo di cenere, mela, susina e agrumi. La spinta minerale data dai terreni di origine vulcanica si percepisce già al naso e in bocca è più ricco, fruttato. Non c'è (anche se il primo impatto sembrava confermarlo) surmaturazione delle uve, esclusa da Mirco Gottardi - se viene raccolto tardi perde la carica aromatica, acido e grasso in bocca. Piacevole e agrumato al palato, sosta sur lies che lo arricchisce quanto a corpo e struttura.

Il moscato fior d'arancio de Il Mottolo

Colli Euganei Fior d'Arancio Passito Vigna del Pozzo 2008, Il Mottolo

Al colore dorato di sinuosa eleganza, unisce un naso suadente, dove emergono con savoir faire il tipico sentore di arancia candita e a seguire l'uva passa, la lavanda e i fiori d'acacia, lo zenzero e il miele, avvolte da una nota smaltata. In bocca, poi, freschezza e sapidità sorreggono la beva che chiude leggermente amarognola. Da uve moscato giallo in purezza, raccolte con più passaggi in pianta e riposte in cassettine ad appassire per circa 4 mesi, pigiate con torchio a mano e poi sottoposte a maturazione per circa un anno in botte e quindi in acciaio.

Il vin santo di Ca' Rugate

Passito Corte Durlo 2003, Ca' Rugate

Delle due bottiglie aperte per la degustazione, una era praticamente andata e presentava il classico sentore di tappo. Peccato. Peccato perché - il buon vino, a volte, porta ad essere tremendamente egoisti - erano le uniche due che l'azienda aveva portato.
Il colore ramato farebbe pensare più a un vin santo, così come l'affascinante velo di ossidazione che avvolge il calice, donandogli ulteriori fascino ed eleganza. E in effetti vin santo è, eccome; di Brognoligo, però, che è la frazione più vitata di Monteforte d'Alpone. La floretta tipo Jura nel calice è dovuta all'ossigeno che si intrufola nelle botti scolme, sigillate e poi riaperte dopo lungo tempo (più o meno 6 anni) prima dell'assemblaggio. Profuma di mallo di noce e di caramello bruciato, radice di liquirizia e cacao amaro; unisce intensità ad eleganza, anche in bocca dove chiude lungo e con grande coerenza.

Il Milocca di Nino Barraco: benedetta sciroccata!

2011-01-28T15:22:00.000+01:00

Niente da fare, il vino è anche questione di culo (e perdonatemi il francesismo, ché non credo ci sia altra espressione più pregnante). Nel senso buono, s'intende. Perché certamente occorrono passione e competenze, rispetto e lavoro serio in vigna. Ma ci vuole anche fortuna, appunto: l'andamento climatico di un'annata non dipende dall'uomo.

Si rifletteva, così, agli sgoccioli di una serata. E si parlava dell'emozione di poter assaporare un vino così com'è, con i suoi pregi e i suoi difetti; di quanto incida l'imprevidibilità delle stagioni e di quanto sia bello poter cogliere le differenze tra le diverse annate di uno stesso vino, quando - invece - il mercato fatica spesso e volentieri ad accettarle, spingendo per l'omologazione.

Fortuna iuvat audaces, dicevano. E Nino ha avuto il merito di prendere la palla al balzo, vinificando ugualmente i grappoli di nero d'avola asciugati da un'inaspettata e forte sciroccata. Così è nato Milocca, vino da tavola rosso da uve stramature, come recita la contro-etichetta. Annata non riportata (2006) perché è appunto vino da tavola e non si può; ancor più che diversa da ogni altra: unica. Almeno fino ad oggi.

Milocca, il vino da tavola da uve stramature di Nino Barraco

Colore tra il rubino e il granato nel bicchiere, leggermente velato e nemmeno lontanamente limpido (non filtrato/non chiarificato, dice ancora la contro-etichetta). Profumi assolutamente caldi, eleganti e sempre ben riconducibili ai varietali del vitigno. Le olive in salamoia, per dire; poi il cappero, il gelso e i piccoli frutti neri, la liquirizia, il rabarbaro. Un particolarissimo sentore ematico, direi quasi ereticamente di ketchup.

Stupisce in bocca per come le stesse sensazioni nel bicchiere sappiano tornare e ritornare, con costanza. Gli manca un po' di freschezza, quello sì; che di sicuro aiuterebbe (e non poco) a reggere l'urto dei 16 gradi e passa dichiarati e del tannino. Sorso tra il dolce e il non dolce, rassicurante e al tempo stesso spavaldo.

In un parola: bello. Così è (se vi pare).

I due timorasso targati 2008 di Claudio Mariotto

2011-01-25T10:56:00.000+01:00

Tra gli artigiani del timorasso non può non ricordarsi Claudio Mariotto, vignaiolo a Vho di Tortona. Non sono mai stato a trovarlo ma credo che lo farò presto; la sua azienda si trova lungo la stessa strada comunale dove sorge La Colombera di Piercarlo Semino e di sua figlia Elisa.

Conoscevo già entrambi i suoi vini da uve timorasso ma di recente ho potuto assaggiare quelli del millesimo 2008. Così, eccomi qua a parlarne ché il vitigno principe dei colli tortonesi è a me particolarmente caro e non ne faccio certo mistero.

Derthona 2008, il timorasso "base" di Claudio Mariotto

Il Derthona 2008 è d'un paglierino abbastanza acceso e scorre lento nel calice. Ha profumi intensi ed eleganti: pera e agrumi, nespola e fiori bianchi, gelsomino e una nota lievemente erbacea quasi fosse fieno. Sentori molto durevoli cui si aggiunge una bella vena idrocarburica; resinosa, direi. Entra vigoroso in bocca, con i suoi bei quattordici gradi; secco, certo. Potente e salino, come si conviene per un timorasso; spiccata la sua verve minerale che a tratti ricorda il gesso. Chiude lungo sulle note di frutta e di pietra focaia. Prodotto in diecimila bottiglie.

Pitasso 2008, il cru di timorasso di Claudio Mariotto

Il Pitasso 2008, invece, ha un colore appena più lucente e giusto mezzo grado in più d'alcol. Profuma di pera e fiori di sambuco, erbette di montagna e agrumi. Ha una maggiore finezza rispetto al fratellino maggiore e anche il sorso è più ritmato. Le note minerali arrivano poco dopo la frutta, insieme alla punta eterea che però non infastidisce. Tutto l'impianto olfattivo è perfettamente rispondente alle sensazioni gustative. Persistenza lunga di pera, con una bella nota di pietra focaia a lasciare il ricordo netto, inconfondibile del timorasso.

Entrambi hanno freschezza (leggi mineralità) da vendere. Anche per questo non è difficile prevederne una certa evoluzione in bottiglia. Staremo a vedere.

Extraomnes: la Blond e la Saison di Schigi

2011-01-21T11:10:00.001+01:00

Di birre - ancora più che di vini - ne so veramente pochissimo. E non è falsa modestia.

Se c'è una cosa che, però, mi è ben chiara è che mi piacciono. Non tutte, okkei; ma quelle di Extraomnes mi piacciono. Il segreto sta tutto nelle parole di Luigi "Schigi" D'Amelio, sommelier e birromane, da qualche tempo produttore in quel di Marnate, nel varesotto: «Facciamo le birre che piacciono a noi».

Luigi Schigi D'Amelio (a sinistra) e Lorenzo Dabove in arte Kuaska

Quelle che ho potuto assaggiare io (le altre spero di poterle provare direttamente in azienda) sono due birre con la stessa etichetta su cui è raffigurato un cane nero con una "collana" bianca quasi fosse di perle e un guinzaglio rosso, lo stesso colore degli occhi e della lingua spalancata. Cambia soltanto il colore dello sfondo: verde per la blond e giallo per la saison.

Delle due - dicevo - ho preferito la seconda (di cui però, mannaggia a me, non trovo più la foto): la saison. E cioè - grazie a Lorenzo Dabove, in arte Kuaska - una birra ad alta fermentazione non pastorizzata, rifermentata in bottiglia, tipica della Vallonia, regione di lingua francese del Belgio. Saison significa stagione, chiaro riferimento alle tempistiche di produzione, dal momento che questa birra veniva fermentata in autunno o in inverno e raccolta, poi, verso fine estate (e questo perché, non essendo ancora stata inventata la refrigerazione, i produttori belgi di birra erano costretti a fermentare con il freddo per evitare che la birra si deteriorasse con l'afa estiva).

La blond di Extraomnes

La saison di Extraomnes unisce le spezie ai fiori di sambuco, chiude sui toni vegetali e balsamici (non so ma io ci sentivo un profumo tipo broccoli) e ha un che di rugginoso, di metallico in genere. Fa sei-punto-nove di alcol. Il 10% di malto di segale utilizzato dona quella nota speziata - piccante, direi - sul finale.

L'altra - la blond - è prodotta, invece, solo con malto chiaro, ha schiuma morbida e densa, profumi di agrumi e di fiori bianchi. D'alcol fa quattro-punto-quattro ed ha un gusto moderatamente amaro, dissetante.

Ah, la frase sul guinzaglio del cane che compare in etichetta è licet insanire. Lecito impazzire (per queste birre), che è poi anche l'emozione del post-assaggio.

Del Fiano di Avellino 2002 di Mastroberardino e dei bianchi che migliorano invecchiando

2011-01-19T13:30:00.002+01:00

Date un'occhiata a questi tweets. A segnalarmeli è stata l'amica olandese Natasha Ter Haar aka @natashaterhaar (a proposito, avete dato un'occhiata al suo blog? Io l'ho conosciuta "live" allo scorso Salone del Gusto ed è una in gamba, ve lo assicuro!):

"Poured Soave at another tasting yesterday and again got a very positive response. Sadly the Fiano wasn't as well received (overall)".

"Versato un Soave a un'altra degustazione ieri e ricevuta ancora una risposta molto positiva. Purtroppo il Fiano non è stato accolto bene (complessivamente)".

E poi, alla richiesta del nome del fiano di avellino in questione:

"Mastroberardino Fiano 07. It was showing really well, in fact better than a year ago... most people just don't get it though".

"Mastroberardino Fiano 07. Si stava proponendo davvero bene, infatti meglio di un anno fa... (ma) la maggior parte delle persone non lo capiscono, però".

Così scriveva qualche giorno fa Tom Kisthart aka @kisthart, tuittero stanutinense che leggo essere sommelier e consulente per un importatore di vini della Florida.

A ben vedere, i due tweets la dicono lunga sull'idea generale che i vini bianchi non sappiano invecchiare. La cecità del consumatore medio è tale da portarlo (quasi) sempre a scegliere bianchi d'annata, ignorando il fatto che, invece, i grandi bianchi - e tra questi il fiano di avellino - migliorino con gli anni. Un costume che se da un lato ha costretto chi il vino lo vende a tavola ad operare scelte commerciali in sintonia con le preferenze della clientela, dall'altro è il risultato dell'incapacità stessa di una certa parte della ristorazione di proporre carte dei vini con una certa profondità anche alla voce bianchi.

Il fiano di avellino "Vintage" millesimo 2002 di Mastroberardino

Vallo a dire, poi, che proprio nel periodo natalizio appena trascorso ho (ri)bevuto questo fiano di avellino, che già avevo degustato con gli amici di #fianofordummies ad ottobre scorso (ricordate?!)...

Vallo a dire che la bottiglia in questione non è un rimasuglio di cantina ma un'etichetta comparsa sullo scaffale soltanto qualche mese fa, frutto di un ambizioso (e intelligente) progetto della storica azienda irpina Mastroberardino che ha inserito nel circuito dell'alta ristorazione, ad un prezzo contenuto, poche migliaia di bottiglie di fiano di avellino del millesimo 2002 (insieme al greco di tufo 2002 e all'aglianico 1998).

Tant'è che questo fiano, vinificato solo in acciaio e imbottigliato a novembre del 2003, ha retto per ben otto lunghi anni dopo la vendemmia. Colore dorato, reso ancor più affascinante da un velo di ossidazione. E poi profumi non intensissimi ma eleganti - quello sì; di bella complessità e, soprattutto, durevoli. Di frutta candita e fichi secchi, di miele e pompelmo, avvolti da una bella mineralità. Con il sorso che ancora beneficia di freschezza e sapidità; che chiude fresco, con una gradevole (magari non proprio lunghissima, per la verità) persistenza di pompelmo e frutta secca.

Vallo a dire, poi. Che è finito ma che era in ottima forma.

Etichette da Write Wine: "36+6" 2005 Aglianico del Taburno Riserva, Torre Varano

2011-01-17T09:01:00.000+01:00

Un'addizione - quella suggerita dal nome - del periodo di invecchiamento in legno e di quello in bottiglia per l'affinamento, prima della commercializzazione, che testimonia chiaramente la sana ambizione della giovane azienda di Nicola D'Occhio.

A incidere, più che il lungo tempo trascorso nelle barriques, anche qui - seppure in misura minore, a mio avviso - il rovere americano; l'impostazione è, però, completamente diversa l'impostazione rispetto alla riserva di aglianico di cui ho scritto, sempre su queste paginette, qualche giorno fa.

"36+6" 2005, la riserva di aglianico del taburno di Torre Varano

C'è di buono che l'aglianico si esprime con buona tipicità; è evidente quel suo carattere austero, già anticipato dalla puntuale rispondenza tra il colore scuro del vino e i profumi dominanti di frutta cupa e spezie forti, avvolti da un anelito polveroso che non toglie, anzi aggiunge fascino.

Servirlo correttamente è quantomai necessario affinché i residui in bottiglia, derivanti dalla non filtrazione, non penalizzino l'aspetto puramente visivo. Gusto deciso, con la vigorosa aggressività del tannino che chiude amarognolo; tanto esuberante da non permettere al sorso di concedersi in pieno e riducendone così, pur potendo contare su un cospicuo apporto di freschezza e su una vibrante punta sapida, le attuali potenzialità di beva.

Etichette da Write Wine: U’ Barone 2007 Aglianico del Taburno Riserva, Torre A Oriente

2011-01-14T10:42:00.002+01:00

A dispetto del nome "maschile" - u' Barone, cioè il Barone - il naso ha una "femminile" eleganza che rivela una certa affinità caratteriale con Patrizia Iannella, agronoma e anima dell'azienda nonché Presidente dell'associazione dei produttori di aglianico del taburno.

Intessuto di note di frutta rossa e di spezie dolci, a tratti è un po' piacione; ma sempre fine, comunque. A volergli fare un appunto, ecco, le note conferite dal legno mascherano un po' la tipicità; colpa anche, a mio avviso, del rovere americano in cui matura il 30% della massa (per il quale confesso - in genere - di non nutrire grandissima considerazione).

U'Barone 2007, la riserva di aglianico del taburno di Torre a Oriente

Di assolutamente positivo c'è che il sorso è coerente con il bouquet dei profumi, puntuale nella stessa impronta dolciastra che avvolge il naso; il tannino, nemmeno troppo pungente, è ravvivato dalla freschezza e da una buona sapidità.

Nonostante un'idea generale di discreto equilibrio (tenuto conto della giovane età), la sensazione è quella di un vino non ancora compiuto, in cui le classiche note vanigliate finiscono per sovrastare il tutto. Abbisogna, a maggior ragione, di tempo.

Etichette da Write Wine: Terra di Rivolta 2007 Aglianico del Taburno Riserva, Fattoria La Rivolta

2011-01-12T12:17:00.004+01:00

A non averne conosciuto la provenienza, avrei forse pensato a un rosso borgognone (con le dovute proporzioni, certainement); e ciò anche se ho sempre odiato i paragoni e le frasi del tipo l'aglianico è il Barolo del Sud o cose del genere. Probabilmente per quel suo essere scostumato (cit.) al naso che gli dona ulteriore fascino e imprevedibilità.

Un'eleganza che, però, non diventa mai piatta compostezza; ché, anzi, il vino - parlo della trama olfattiva e gustativa insieme - ha una certa dinamicità. Profuma di frutta rossa scura, sa di funghi e di terriccio, ha tratti di selvatico e animale. Di tartufo, ecco. Non fosse per quella leggera riduzione al naso, che pur scompare pian pianino con il rimanere nel calice, sarebbe ancor più interessante.

Terra di Rivolta 2007, la riserva di aglianico del taburno di Fattoria La Rivolta

Il problema è che gli andrebbe dato il tempo di aprirsi. Nel calice, dico. Il che è cosa sinceramente molto difficile perché il sorso secco è di quelli che incitano alla beva, riuscendo nell'impresa di unire la vigoria all'agilità, in un quadro generale di ottima coerenza gusto-olfattiva. Non perde mai piacevolezza, con il tannino - acceso, sì - ben imbrigliato da sapidità e acidità, quest'ultime a dare ulteriore snellezza al palato.

Non dimostra affatto i 14 gradi e mezzo d'alcol, pur essendo un vino non altrimenti definibile se non come robusto; soprattutto nel finale che è ricco e appagante, giocato sui toni della frutta scura e del sottobosco, con un sottile velo di balsamicità. Un anno e mezzo di affinamento in barriques nuove e più o meno lo stesso tempo in bottiglia, prima della commercializzazione. Appena settemila bottiglie.

Etichette da Write Wine: Lysios 2007 Aglianico del Taburno Riserva, Cantine Tora

2011-01-10T09:10:00.001+01:00

Senza dubbio è stato l'assaggio più sorprendente della cena-degustazione con cui si è conclusa Write Wine, la manifestazione voluta dall'Associazione Aglianico del Taburno di cui ho già parlato su queste paginette e sul sito di Luciano Pignataro.

E non perché Francesco e Giampiero Rillo siano nuovi a vini di pregevole fattura e tutti di spiccato carattere (penso, tanto per fare un nome, alla vendemmia tardiva di falanghina Kissòs di cui parlò - e bene - il buon Pasquale Carlo) e territorialità; piuttosto perché Lysios - il significato letterale del termine greco è "bevanda che rende amici e che entra nell’anima" - è una riserva prodotta per il primo anno in assoluto dalla giovane azienda di Torrecuso, che rappresenta bene - se vogliamo - il paradigma dell'aglianico del taburno.

Lysios 2007, la Riserva di aglianico del taburno di Cantine Tora

Un vino, cioè, possente per via dei 14 gradi e mezzo d'alcol, ancora lontano dall'equilibrio che verrà soltanto con gli anni di affinamento in vetro. Un aglianico scontroso, sulle prime, che a parte la leggera confusione iniziale del bouquet dei profumi diventa via via più definito, regalando profumi eleganti di prugna e pepe nero, un'affascinante nota di torrefazione, poi ancora le spezie più dolci e un afflato balsamico. Convince un po' meno - ma, torno a ripetermi, è soltanto questione di tempo - in bocca, dove il sorso è pieno e chiude sul cacao amaro dopo una performance di bella intensità e durata. Con la persistenza che è solo leggermente "sporcata" dall'imponente nota alcolica e dalla fitta trama di tannini che perderanno esuberanza con gli anni, grazie anche all'ottimo corredo di freschezza e sapidità.

Da uve raccolte alla fine della prima decade di novembre, leggermente surmature, sottoposte a fermentazione in acciaio e poi affinate dapprima un anno in barriques nuove di media tostatura e poi un altro anno in acciaio, prima dell'imbottigliamento senza filtrazioni stressanti. Soltanto tremila bottiglie.

Greco di Tufo 2009, Cantine dell'Angelo. E di come, a volte, si possa cambiare idea

2011-01-07T15:51:00.001+01:00

Due piccioni con una fava, si dice. O due cantine con un enologo, potrei dire io. La puntatina in quel di Tufo non era in programma, infatti; ma non potevo certo farmi sfuggire l'occasione. E così quando Luigi Sarno mi ha chiesto fammi compagnia, dopo uno spezzone di pomeriggio in visita da lui a Cantina del Barone (della visita con annessa verticale ho parlato di là, sul sito di Luciano Pignataro), ho detto sì, vengo senza pensarci e mi sono infilato in auto. E il paio d'ore che avevo pensato di dedicare a quella grande passione che è per me il vino sono diventate, come spesso accade, un intero pomeriggio.

Dopotutto, da Cesinali a Tufo ci si impiega più o meno una mezzoretta. E poi il desiderio e la curiosità di riassaggiare il greco di tufo prodotto da Angelo Muto erano tali che mi sono detto ma sì, dai; soprattutto perché il millesimo 2008, assaggiato tanto velocemente quanto superficialmente, non l'avevo capito. E quale migliore occasione, dunque, di riprovarci direttamente in azienda, a tu per tu con il produttore.

Ho davvero apprezzato l'entusiasmo con cui mi ha accolto Angelo Muto, giovane grande e grosso, che pur stanco per la vendemmia appena conclusa e nonostante la giornata ormai volgesse al termine, mi ha accompagnato in giro per tutti i vigneti: Campanaro, Serrone e Castellone; soltanto da lontano, Torre Favalle, il vigneto impiantato due anni fa che diventerà forse il cru dell'azienda. Tutti appezzamenti sparsi per il territorio del comune di Tufo e che fanno appena 5 ettari: «l'estrema frammentazione della proprietà è uno dei grossi problemi per la nostra viticoltura». Con l'occasione, passando in località San Paolo, ho anche salutato Gabriella Ferrara e suo marito Sergio Ambrosino, anime dell'azienda Benito Ferrara, dove ero stato in visita qualche tempo fa (avevo parlato qui del loro "Vigna Cicogna" 2008), a dimostrazione della maturità di Angelo, consapevole come non molti altri che per uscire fuori dall'anonimato o quasi in cui versa, commercialmente, il greco di tufo bisogna promuovere il territorio innanzitutto e non, come "campanilisticamente" spesso accade, il singolo.

Greco di Tufo 2009, Cantine dell'Angelo

Nonostante l'azienda abbia debuttato sul mercato soltanto nel 2006, Angelo rappresenta la terza generazione di viticoltori. La produzione attuale è una sciocchezza, occhio e croce quindicimila bottiglie, ottenute esclusivamente con le uve provenienti dai vigneti di proprietà, alcuni dei quali si trovano proprio sopra alle vecchie miniere di zolfo (di qui la spiccata mineralità del vino nel bicchiere). Solo acciaio per la vinificazione.

Il millesimo 2009 mi ha fulminato. D'un paglierino di tenue intensità e di bella luminosità che nel calice scorre nemmeno troppo facilmente, a dare i primi indizi di una certa struttura. La mineralità che si percepisce già al naso viene fuori soprattutto in bocca e si concede per quella che è veramente, cioè marchio a fuoco del terroir e delle sue vigne. Ecco, magari non intensissimo l'impatto al naso ma per il resto ha tutto quel che occorre: ritmo ed eleganza, in primis. Profuma di scorzette d'agrumi, di ribes e di lampone; ma la cosa che più mi piace è l'allungo salino sul finale, in pratica una lama che taglia in due il palato, gli da' sollievo e poi lo tormenta, fino al finale appena terroso e di frutta sulla scia di quella spiccata sapidità.

Un greco di tufo pulito che dirà ancor più la sua di qui a qualche anno. Un vino che è quanto di meglio si possa chiedere a tavola. Mi ha fatto ricredere; e d'altronde solo gli stupidi non cambiano mai idea.

Ah, dimenticavo. Menzione speciale per il bel sito internet: ben fatto, user-friendly e, udite udite, anche aggiornato. Che non è affatto cosa scontata, ahimè, dalle mie parti.

Sassicaia 2003: e dov'è il millesimo difficile?

2011-01-05T08:24:00.000+01:00

Fare di tutta l'erba un fascio è pericolo sempre dietro l'angolo, specie quando ci si imbatte in bottiglie di annate cosiddette sfortunate come è stata, un po' in tutto lo Stivale, la 2003. Annata calda - troppo, forse - che spesso e volentieri ha partorito vini carichi e precocemente maturi, con acidità e freschezza anche di molto sotto l'asticella della normalità. I rossi, in particolare, si sono visti gambizzare in termini di potenzialità evolutive e aspirazioni d'invecchiamento. Apro e chiudo parentesi: menomale che la moda dei vini iperconcentrati e marmellatosi ha fatto capolino (o quasi) già da un po'!, chissà quali sensazioni ci avrebbero regalato alcuni vinoni figli di un millesimo così...

Se da un lato il Sassicaia che ho bevuto io nulla aveva del vino "seduto", dall'altro c'era il rischio, in questo caso maggiore, che il costo spropositato della bottiglia diventasse il pretesto per abbandonarsi a critiche superficiali e ingenerose; soprattutto nel particolare momento che stiamo vivendo, in cui certi vitigni - vedi cabernet franc e cabernet sauvignon (giusto per citare quelli che poi vanno a comporre l'uvaggio del taglio tosco-bordolese di Tenuta San Guido) - sono demonizzati, talvolta a prescindere. E sì che sono anch'io tra quelli che non credono alla storiella del vitigno internazionale migliorativo (vi dice niente Cirò!?); ma è innegabile che certi vini, anche italiani, prodotti con vitigni alloctoni sono di assoluto livello qualitativo (come non ricordare, per esempio, il cabernet sauvignon di Eugenio Rosi? Ne ho parlato qui).

Sassicaia 2003, Tenuta San Guido

Pur non essendo uno di quei vini per cui stravedo, forse anche perché soltanto una volta, prima di questa, avevo avuto modo di tirargli il collo (in un'insolita sfida con l'Ornellaia dello stesso millesimo 1998 che ho raccontato qui), non posso certo non riconoscere sia una boccia che valga la pena assaggiare almeno una volta nella propria vita. Vino dal colore rosso intenso con tratti di una certa lucentezza, tutto fuorché "cotto". Anzi, perfettamente integro: sia nell'aspetto, appunto, che nelle sensazioni olfattive e gustative.

In pratica, l'eccezione - nemmeno tanto emblematica, a dirla tutta - che conferma la regola: e, cioè, che nelle annate "sfortunate", chi ha seminato bene in vigna ha potuto raccogliere un prodotto di livello, magari in minore quantità e con più sacrificio. Prova ne sono i profumi di bella complessità che ricordano l'amarena, l'anice, la grafite e il sottobosco, finanche qualche tocco di mineralità che ritorna anche al palato, regalando un sorso intenso e definito, rotondo ma non piatto grazie a una buona freschezza di fondo che gli permette di conservare verve e agilità. Tannino setoso, ben levigato; con un finale, magari non particolarmente lunghissimo, in cui si intrecciano la china e il terriccio, via via più intensi man mano che scompare la frutta rossa.

Dedicato a chi snobba i vini del 2003 solo perché hanno quella targa. Con un grazie grosso così, dopo che l'ho bevuta a Natale, perché è stato soprattutto grazie a loro che l'ho comprata nel 2005, in un'enoteca on line di tutto rispetto, per "soli" 85 eurini. Un affare, no!?

Barolo Chinato: Augusto Cappellano e una storia lunga più di cent'anni

2011-01-03T07:09:00.000+01:00

Avevo le idee chiare quando l'ho comprato un mese e mezzo fa a Terre di Vite (leggi qui). Direttamente dalle mani del simpaticissimo Augusto, figlio del compianto Baldo Cappellano e oggi impegnato a tutto tondo nella conduzione della storica azienda di famiglia, in quel di Serralunga d'Alba.

Sapevo già quando, come e perché l'avrei bevuto. In pratica, di lì in poi è stato tutto un countdown fino allo scoccare dell'ora ics: il pranzo di Natale. O meglio, a fine pasto, quando il panettone era già bello che scomparso dalla tavola e si era materializzato il solito vassoietto con i dolci della tradizione campana: il divinamore, il roccocò e poi lui, quel dolce semplice e spettacolare che è il mustacciuolo ricoperto di cioccolato fondente.

Il Barolo Chinato di Cappellano

Un vino che ha una storia lunga più d'un secolo, da quando sul finire del 1800 il farmacista Giuseppe Cappellano mise a punto la ricetta del mitico elisir di Langa; e due anime, quella dolce e quella amara, che convivono, si intrecciano, si scontrano e si completano nel bicchiere dove - di là dall'affascinante colore granato di un barolo di vecchia data, appena appena forse più lucente - promanano e si alternano profumi intensi di spezie: la vaniglia, il rabarbaro, la china e i chiodi di garofano, lo zafferano e l'origano.

Il naso è stratosferico; ma è in bocca che le cose si fanno ancor più stupefacenti se si pensa che il sorso - che pur deve fare i conti coi diciotto e passa gradi d'alcol - non perde mai leggiadria e non è mai pesante, ecco. Eppoi è elegantissimo, d'una finezza che è compostezza, pulizia e austerità. Che sono poi i tratti essenziali del lungo ricordo che si stampa sul palato, con la radice di liquirizia che si affaccia man mano che svaniscono le spezie.

Insomma, un must.

Walter Massa e il suo Timorasso 1995

2010-12-28T12:40:00.001+01:00

In pratica, il classico vino "da bere a secchiate" (cit) per quanto è buono, ma anche uno di quelli a cui avvicinare piano l'orecchio mentre lo assapori. Perché bere questo timorasso a quindici anni dalla vendemmia è un po' come tornare indietro nel tempo, agli anni in cui - lo racconta bene l'etichetta - era un "raro vitigno". In pratica, un perfetto sconosciuto.

Le cose sono in parte cambiate oggi: il timorasso si è visto finalmente riconosciuta dignità di grande bianco, ancor più perché figlio di una regione che è patria soprattutto di grandi rossi; e di bianco da invecchiamento, poi, nonostante tutte le difficoltà del mercato connesse al consumo - ormai quasi anacronistico - dei bianchi d'annata. Prova ne è anche il dato storico dell'aumento della superficie complessiva vitata, dai due ettari circa del 1997 ai cinquanta attuali.

Il merito di questa rinascita è di Walter Massa e di alcuni altri illuminati produttori dei colli tortonesi che iniziarono nei primi anni '80 un lavoro faticoso di sperimentazione e valorizzazione, quando il timorasso era stato espiantato ovunque per fare spazio a uve (come il cortese) che richiedevano minore cura in vigna e assicuravano una maggiore produttività.

Il timorasso 1995 di Walter Massa

Il 1995 fu l'anno della svolta (anche se Walter Massa aveva già iniziato a vinificare in purezza il timorasso dal 1987): di ritorno da un viaggio in Friuli ospite di alcuni produttori, capì che occorreva sfruttare il contatto con le fecce nobili, prevedendo un lungo periodo di affinamento in serbatoio e in bottiglia prima della commercializzazione; nel contempo, ridusse drasticamente l'utilizzo della solforosa.

Berlo è stato commovente. Almeno quanto lo è stato osservare l'etichetta imbruttita (che riporta l'indicazione delle particelle catastali dei vigneti). E una conferma: siamo davanti a un vino dalle grandi potenzialità. E non devo certo dirlo io...

Del teenager non dimostra praticamente più nulla: è un bianco maturo che il tempo ha ulteriormente ingentilito, smussando la potenza che lo caratterizza sin dai primi anni di vita e che si coglie ancora nei suoi tratti. Potenza che è intensità e durata, sia al naso che in bocca, dove trovi le stesse e identiche percezioni. Se la cava alla grande anche a distanza di qualche ora dall'apertura, riproponendosi con la stessa vigoria, sempre integro, non un segno di cedimento.

Le sensazioni idrocarburiche - di cherosene e di pietra focaia, soprattutto - sono protagoniste assolute al naso. La beva è agile; non solo: scattante, cangiante e appagante. Ha ancora freschezza e salinità, veri e propri tratti distintivi del vitigno. E, poi, il finale da moviola ti accompagna dritto alla fine della bottiglia.

Tra i vini più emozionanti del mio 2010.

"Resolje": il metodo charmat di Masseria Parisi

2010-12-23T11:46:00.000+01:00

Il Natale è ormai vicino, vicinissimo. E fervono i preparativi per cene e cenoni, pranzi e pranzetti che termineranno tutti - e mi sa che questa è una di quelle tradizioni che ancora resiste - con il panettone.

Anche su twitter, da qualche tempo, parliamo di panettone, o meglio di #twit-panettone (utilizzate l'hashtag per saperne di più oppure cliccate qui). E di abbinamenti, naturalmente: vini dolci o liquorosi ma anche distillati; insomma, ce n'è per tutti i gusti (ho pure fatto un sondaggio qui, su Vinix).

Per quanto mi riguarda, preferisco rimanere fermo al palo della tradizione e vi suggerisco di accompagnare il pan de Toni con questo bel metodo charmat da uve aromatiche. Moscato, of course. Ma niente Asti o chissà che altro. Berrò moscato di Baselice (sì, lo so che non è certo conosciutissimo oltre i confini della "mia" Campania). Per di più, spumante.

Moscato di Baselice "Resolje", Masseria Parisi

"Resolje", questo il nome. In pratica, l'ultimo arrivato a Masseria Parisi, piccola azienda a conduzione familiare situata nel Fortore che produce anche il tradizionale moscato di baselice "Zingarella" (di cui ha parlato qui Mauro Erro) e un passito da uve nero di troia localmente dette susumaniello, "Pozzillo" (che ho provato a raccontare qui). L'ho scoperto grazie all'amico Maurizio Calabrese (titolare di De Gustibus, enoteca/wine-bar recentemente aperta a Benevento in via Mariano Russo nr. 5).

Meglio dirlo subito, la spumantizzazione è stata fatta fuori sede (l'azienda Terre Gaie di Vò, in provincia di Padova). E la cosa non mi è comunque dispiaciuta benché, anche recentemente, abbia avuto modo di mostrare alcune perplessità sulla moda della spumantizzazione (leggi qui, per esempio, il mio resoconto sul tasting panel di uno spumante charmat lungo). Il risultato è stato, però, rincuorante; soprattutto perché il vino ha conservato le caratteristiche proprie del vitigno e una certa identità territoriale.

Un bel paglierino tenue e luminoso, con una bella spuma di bollicine - debbo dire - piuttosto fini e persistenti. Spuma che ravviva poi il sorso, sintonizzato sulle stesse sensazioni dell'olfatto e cioè sui profumi fragranti e freschi di frutta. Di pera, per dire. Con il residuo zuccherino che pur - credo - elevato, rimane leggero in bocca e non stanca, anzi incoraggia la beva. E poi - cosa non da poco - ha quanto di meglio si possa chiedere, leggi freschezza e sapidità. Un vino semplice ma di sicuro impatto che non nasconde un'eleganza mai ruffiana e che vi consiglio davvero di assaggiare.

Sempre che, ahimé, riusciate a trovarlo ché la produzione è davvero limitata.

Only the braves: Ring of Malt

2010-12-20T17:35:00.001+01:00

Ecco, se solo potessi alzare il fate-conto-che-avete-sentito-il-bip da questa sedia farei volentieri un salto stasera all'Entropia (Milano, via De Amicis nr. 32) dove stasera ci sarà RING OF MALT.

Foto tratta da www.scotit-scotland.com

In pratica, l'occasione per scambiarsi gli auguri con quelli di whiskyfestival.it e degustare ben 120 bottiglie di... e cosa se non whisky?

L'ingresso è libero, dalle 18 alle 00.30.

Due donne del vino a "Enocratia: il governo del vino"

2010-12-17T20:00:00.000+01:00

Delle gesta del sottoscritto e degli altri prodi sciabolatori s'è già detto e visto tutto (guarda qui). Bisognerebbe, forse, soltanto contestualizzare la cosa, aggiungendo che quello è stato il finale euforico di una bellissima serata trascorsa a Enocratia: il governo del vino, nuova location milanese del bere bene, dove a fine novembre s'è parlato di Sicilia e Emilia Romagna. Ok, s'è anche bevuto...

Nulla posso dire della prima serata se non che mi è spiaciuto davvero non poter conoscere i due protagonisti (Antonino Barraco e Massimiliano Croci); sono stato soltanto alla cena del secondo giorno, con Arianna Occhipinti e Elena Pantaleoni a presentare i loro vini in abbinamento alle creazioni del visitor chef Eugenio Boer.

Diciamo che questo è a tutti gli effetti un video-post. Dopotutto, chi meglio di Arianna e Elena può descrivere i loro vini?

Inizia Arianna Occhipinti con il frappato 2008. Poi è la volta di Elena Pantaleoni che risponde con l'Ageno 2006 (posso dire che è stato uno degli assaggi più belli della serata?)

Dopodiché, mentre Arianna presenta l'SP68 2009 ecco Elena raccontarci il suo Macchiona 2005.

Poi tocca ancora a Arianna raccontare il suo ultimo vino: il Siccagno 2007, nero d'avola in purezza.

Si chiude in dolcezza con il passito di Elena Pantaleoni: il "Vigna del Volta", da uve aromatiche malvasia di candia.

E poi, il menù appositamente studiato dal visitor chef. Menzione d'onore per la lingua abbrustolita con salsa verde e composta di zucca aromatizzata alle arance e per i fichi secchi aromatizzati al tabacco e macerati in malvasia con gelatina allo zafferano e salsa di peperoncini dolci.

Insomma, una se-ra-to-na. Enocratici, a quando la prossima?! :-)

L'Aglianico del Taburno: viti e vite intrecciate

2010-12-13T10:13:00.000+01:00

Eccomi qua. Per chi non lo sapesse, sono rientrato ieri a Milano dopo qualche giorno nel "mio" Sannio.

Ne ho approfittato per partecipare a Write Wine, la tavola rotonda organizzata dall'Associazione Aglianico del Taburno avente come tema, appunto, l'aglianico del taburno e la sua comunicazione. Nei prossimi giorni vi racconterò com'è andata, quello che si è detto e quello che s'è... bevuto (solo aglianico del taburno, naturalmente).

La dormiente del Sannio (foto di Fabio Pierboni)

Proverò anche a raccontarvi degli incontri che ho fatto perché il vino - e non l'ho certo detto io - è fatto soprattutto di persone. E queste, in particolare, hanno non poco in comune con il tesoro che hanno tra le mani: magari scontroso, sulle prime, ma generoso con l'incedere lento del tempo.

La foto sopra raffigura la dormiente del Sannio che domina il paesaggio da quelle parti; è stata scattata da Fabio Pierboni che ringrazio. Il perché del nome di questa piccola catena montuosa penso sia piuttosto evidente...

Storie di un'annata ai piedi del Taburno: l'aglianico del millesimo 2001

2010-12-08T08:47:00.000+01:00

Siamo qui a parlarne e già questa è una vittoria.

Ce lo siamo detti a cose fatte, al termine di una giornata trascorsa insieme, ospiti di Giuseppe in quel di Torrecuso, dopo qualche tempo che non ci si vedeva. Un'occasione nata fondamentalmente per gioco e per piacere; chi, invece, ha fatto sul serio è stata Teresa: il pranzetto preparatoci era sontuoso.

Le bottiglie di aglianico del taburno

Che poi sul tavolo siano finite bottiglie delle più disparate provenienze, quello è un altro discorso e ci può comunque stare. L'obiettivo più o meno dichiarato era uno: vedere che effetto fa il tempo sull'aglianico, valutando lo stato di forma di 4 aglianico. Del Taburno, mica altro.

Quelli scelti da Giuseppe erano 4 vini "base" prodotti da altrettante aziende del territorio. Il risultato, come accennavo all'inizio, è stato sorprendente e ha dimostrato una volta di più, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, che l'aglianico del taburno è vino scontroso ma allo stesso tempo generoso, ruvido sulle prime ma via via più "educato", impavido e sfrontato.

Sia chiaro: nessuna presunzione di averci capito qualcosa. Un'annata come la 2001, pur già lodata dalla critica come una delle migliori degli ultimi tempi, non può riassumersi in quattro bocce.

Aglianico del Taburno 2001, Il Poggio

Aglianico del Taburno 2001, Il Poggio

Il colore ha tutto sommato retto anche se nel calice non è proprio pulitissimo. L'impatto olfattivo è potente ma manca un po' di eleganza. Si avvertono sensazioni di prugna cotta e di frutta decisamente matura, a tratti troppo, una speziatura di radice di liquirizia e l'aroma inconfondibile dei chicchi di caffè. Al palato, ti accorgi subito che l'acidità è ridotta all'osso e ti ritrovi sensazioni poco definite e di una certa stanchezza. Anche per questo, saresti propenso per l'idea di un vino che ha fatto il suo tempo, giunto - ormai - al di là delle sue reali potenzialità evolutive.

Aglianico del Taburno "Fidelis" 2001, Cantina del Taburno

Aglianico del Taburno "Fidelis" 2001, Cantina del Taburno

Non un grandissima intensità al naso ma, comunque, una sensazione generale di maggiore freschezza rispetto alla precedente etichetta. Lo suggerisce già il colore rubino, di buona trasparenza. Il bouquet di profumi non ha chissà quale complessità ma si propone con fare elegante: prima la frutta (prugna e ciliegia), poi le spezie e il caffè, con quest'ultimo che rimane il protagonista del finale di bocca. Il sorso è piuttosto morbido anche per l'assottigliarsi della freschezza; la discreta salinità gli conferisce una buona piacevolezza. Il tannino è soffice: tanto morbido che alla cieca quasi non penseresti a un aglianico in purezza (come è dichiarato, invece, sulla retro-etichetta), proprio per la poca esuberanza dei tannini che è un po' il marchio a fuoco dei vini ottenuti da queste uve.

Aglianico del Taburno 2001, Fontanavecchia

Aglianico del Taburno 2001, Fontanavecchia

Se il buongiorno si vede dal mattino, dicono. Ecco, qui il buongiorno si vede dal colore: rubino, luminoso, godurioso; e in più, nel calice è perfettamente pulito. Le aspettative di un vino straordinariamente integro diventano ben presto realtà. Al naso ha grande eleganza, profuma di prugne e more di rovo, di sottobosco bagnato, di caffè. Le sensazioni saline che si percepiscono già all'olfatto ricompaiono in bocca, dove si concede con grande naturalezza, complice il buon bagaglio di freschezza che gli consentirà, credo, di sfidare il tempo ancora per un po'. Chiude lungo in bocca sui piccoli frutti neri, con una chiara impronta terrosa, una nota balsamica di eucalipto e aromi di bacche di ginepro.

Aglianico del Taburno 2001, Fattoria La Rivolta

Aglianico del Taburno 2001, Fattoria La Rivolta

Già a scrutare il colore, leggermente più opaco del precedente e virato verso le tonalità del granato, ci si aspetterebbe una maggiore evoluzione dei profumi e della beva. Cosa di cui, in effetti, trovi conferma poco dopo. Al naso, una leggera puzzettina si insinua ancor prima della nota alcolica; con il tempo si assesta, anche se non del tutto, mostrando una bella complessità di profumi: confettura di frutta e prugna cotta, radice di liquirizia, tartufo e caffè. In bocca sembra essere leggermente ridotto; l'alcool c'è e si sente, il sorso è pieno e non smentisce il quadro delle sensazioni olfattive. L'impressione è che sia più "avanti" al naso di quanto non lo sia in bocca. Soprattutto, è il vino più ostico della batteria.

Starete pensando: che fine ha fatto il quinto vino che si vede nella foto? Era una riserva, inutile parlarne adesso, ma ve lo racconterò presto.

Lo Chef è un Dio: il libro di Ilaria Bellantoni

2010-12-07T10:27:00.000+01:00

Sono, come al solito, tremendamente in ritardo ma non importa.

Ricordate il libro di Ilaria Bellantoni "Lo Chef è un Dio"? Io ero stato alla presentazione del 18 novembre scorso e ne avevo scritto qui, sulle pagine del sito di Luciano Pignataro. Lo avevo pure comprato, con tanto di autografo dell'autrice, ma fino ad oggi non sono ancora riuscito a leggerlo.

Qualcuno di voi, gastrofreak o normale gourmet che sia, potrebbe avere intenzione di farlo o averlo già letto. E allora, ecco qui una piccola anteprima che ho girato alla presentazione. Nel video, l'editor di Feltrinelli recita un passo de "Lo Chef è un Dio"; al tavolo - sedute - l'autrice (a sinistra) e la giornalista Claudia Peroni.

Write Wine: l'Aglianico del Taburno sale in cattedra

2010-12-06T07:54:00.000+01:00

Per chi ancora non lo sapesse, sono campano. O meglio, sannita; ché così viene chiamato colui il quale proviene da Benevento. O anche beneventano, ma mi raccomando non beneventino (sic!) come mi è spesso capitato di sentire.

Una terra - la "mia" - che ha avuto una storia importante. Non è per dire ma nella città capoluogo ci sono monumenti come l'Arco di Traiano e la Rocca dei Rettori, o ancora il più recente Hortus Conclusus, opera del mio illustre concittadino Mimmo Paladino (vi dice niente transavanguardia!?). C'è l'olio extravergine d'oliva a San Lorenzo Maggiore, il liquore Strega (leggi qui) e i torroncini Alberti (leggi qui) a Benevento, i "baci" (leggi qui) a San Marco dei Cavoti. E poi c'è il vino: l'aglianico e la falanghina, su tutti, che ai piedi del Taburno sono coltivati da anni.

Il logo dell'associazione dei produttori Aglianico del Taburno

Quindi, ci sono un mucchio di cose che potreste approfittare per conoscere nel caso pensiate di fare un salto il prossimo 10 dicembre a Torrecuso. L'associazione che riunisce i produttori ha, infatti, organizzato presso la Scuola del Gusto una tavola rotonda dal titolo Write Wine dedicata all'aglianico del Taburno e alla comunicazione del territorio, partendo dall'assunto che «l'identità di un territorio si esprime soprattutto nelle sue produzioni che, se adeguatamente valorizzate e veicolate, possono avere un’incidenza significativa sull’intero processo economico di un’area».

La giornata ruota attorno a una tavola rotonda che si articola in due sessioni: la prima (dalle 14.30 alle 16.30), dal titolo "Stato dell’arte: la percezione del prodotto. Strategie di comunicazione per l’Aglianico e nuovi mercati. Mercati reali nello spazio virtuale"; la seconda (dalle 17 alle 19), sul tema "L’Aglianico e il territorio oltre il web 2.0. Il vino è il territorio. Eventi e luoghi di promozione. Uno per tutti, tutti per uno. Potenzialità del gruppo". All'incontro, parteciperanno diversi giornalisti e esperti del settore: Paolo De Cristoforo e Marco Sabellico (Gambero Rosso), Gerardo Antelmo, Paolo Di Giannantonio e Rino Genovesi (Rai), Andrea Pesciarelli (Tg5), Antonio Corbo (La Repubblica), Pasquale Carlo (Il Mattino), Sandro Tacinelli (Il Sannio), Mauro Erro (Slow Wine), Gimmo Cuomo (Corriere del Mezzogiorno), Nicola Matarazzo (Semeia), Slawka G. Scarso (Marketing del Vino) e Luciano Pignataro (Il Mattino - Slow Wine). Un piccolo spazio - ma non chiedetemi il perché - l'hanno concesso pure a me, o almeno così pare.

Write Wine: strategie di comunicazione per l'Aglianico del Taburno

Per partecipare all'evento è necessario richiedere l'accredito (entro l'8 dicembre) scrivendo una mail a comunicazione@aglianicodeltaburno.it.

Per aderire, invece, alla cena tematica prevista a chiusura della giornata presso il ristorante La Padellaccia, occorre prenotare scrivendo a info@associazioneaglianicodeltaburno.it (costo € 25).

Maggiori informazioni sul sito dell'Associazione (www.associazioneaglianicodeltaburno.it) oppure sul sito dei partners Percorsidivino.it e Tabularasaeventi.net.

Ecco qui cosa fare di rientro dal Ponte: il 9 dicembre a Milano e dintorni

2010-12-05T16:44:00.001+01:00

Di rientro da lungo ponte di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata, avete una bella scelta per giovedì 9 dicembre.

All'Eko Café di Milano (via G.B. Pirelli nr. 26), la Bottega dell'Arte del Vino presenta una serata dedicata ai vini dell'azienda Maculan. Presente in sala (inizio ore 20.30) la signora Angela Maculan che racconterà i 4 vini proposti in degustazione - BidiBì, Cabernet, Torcolato e Dindarello - abbinati ad alcune proposte gastronomiche. Costo: € 35.

Prenotazioni entro mercoledì 8 dicembre, scrivendo una mail a info@lekocafe.it oppure telefonando al nr. 02/6697108.

All'Enoteca Vintage di Cesano Maderno, invece, Giuseppe Sonzogni ha organizzato una degustazione di vini dolci abbinati ai cioccolati della ditta francese Valrhona. Durante la serata (inizio ore 21), ogni vino sarà abbinato ad un cioccolato diverso, dal bianco all'extra fondente. In degustazione: Mombazillac 2006, Chateau de Molfourat; Iaia Rosa Alella Vin de postre 2007, Serralda de Marina; Maury Rouge 2004, Domaine de Saint Roche; Isola di Capraia Aleatico Toscano Cristino 2008, La Piana; Tuilè Naturel 2004, Chateau L'Esparrou. Costo: € 18.

Prenotazioni entro lunedì 6 dicembre scrivendo una mail a info@enotecavintage.it oppure telefonando ai nr. 0362/528485 o 333/1041211.

Volastra e le Cinque Terre: i vini di Luciano Capellini

2010-12-04T09:21:00.000+01:00

Dello sciacchetrà di Luciano Capellini avevo già parlato nella rubrica "Nord a Sud" che curavo sul blog L'Arcante. L'avevo assaggiato per la prima volta in occasione di una degustazione condotta da Antonello Maietta, di cui potete leggere il resoconto integrale qui.

Luciano Capellini (a destra) ed io a Terre di Vite

Ecco il pezzo che riguarda lo sciaccatras:

Avendo già assaggiato, in passato, il suo Cinque Terre secco, mi aspettavo grandi cose dallo Sciacchetrà di Luciano Capellini, anche lui come me attivo su Vinix. Alla fine le aspettative non sono state tradite: un vino di grande, grandissima tipicità. Peccato per i numeri (non più di un migliaio le bottiglie prodotte) e per il prezzo, che è di circa 60 euro. Certo giustificato, visto che lì nelle Cinque Terre i vignerons – oltre che con madre natura – devono fare quotidianamente i conti con un territorio difficile, con i cinghiali e con i turisti. L’uvaggio è simile a quello del Cinque Terre secco: prevale – però – il bosco (90%), con vermentino e albarola a spartirsi equamente il restante 10%. Lasciando da parte il vermentino, di cui già s’è detto, il primo ha grappolo spargolo e buccia spessa, mentre il terzo (che nel Tigullio è conosciuto con il nome di bianchetta genovese per via della tenue pigmentazione della buccia) ha molta acidità. Tutti e tre i vitigni hanno diverse epoche di maturazione; il che costringe ad allevarli a diverse altitudini per portarli a maturazione più o meno nello stesso periodo. Le uve, raccolte in anticipo rispetto a quelle utilizzate per il bianco secco, vengono messe ad appassire sui graticci per due/tre mesi prima di essere pigiate – a novembre inoltrato, talvolta anche dicembre – con macerazione di circa 20 giorni. Il colore ambrato, quello sì, sembra tradire la giovane età. Profuma di albicocca disidratata, agrumi canditi, fichi secchi, datteri, rosmarino e miele. In bocca conserva le doti di innata eleganza dell’olfatto, con un sorso dolce ma non pesante grazie alla salinità del terroir, bello caldo e rispondente. Chiude lungo, con un finale leggermente amarognolo tutt’altro che fastidioso. Potente (per i suoi 14 gradi e mezzo), allo stesso tempo snello e di grande naturalezza.

Si trattava di una bella panoramica organizzata dalla delegazione AIS di Milano, dall'eloquente titolo "LiguriadAmare". E in effetti, la Liguria io l'amo. E amo i suoi vini, come ho già detto e ridetto proprio nel post che citavo sopra. In particolare, amo i bianchi delle Cinque Terre, a mio avviso tra i più interessanti dell'intera produzione italiana. Anche se poi, ed è un vero peccato, non è proprio facilissimo reperirli sullo scaffale oltre i confini della Liguria. Un peccato, dicevo, perché sanno stare bene a tavola.

Il Cinque Terre 2009

Poco altro da aggiungere sulla bottiglia nr. 949 dello Sciacchetrà 2007 assaggiata a Terre di Vite (leggi qui il mio post sul sito di Luciano Pignataro), che ho trovato, oltretutto, in costante evoluzione. Spendo, invece, volentieri due parole sulla bottiglia nr. 3856 del Cinque Terre 2009, un piccolo gioiello dai profumi intensi ed eleganti, di agrumi e macchia mediterranea, di felce e frutta a polpa bianca, di sale e mare. Lo guardi nel calice, lo bevi e ti immagini la costa e il mar Tirreno. Si esalta e esalta i piatti della tradizione marinara e ligure in particolare; ti esalta perché in bocca il suo ricordo rimane a lungo. Piccoli numeri (soltanto 4470 bottiglie) ma grande risultato: un vino hd, ad alta definizione, snello e lineare, fresco e tagliente. Vinificato come tradizione vuole solo in acciaio (dopo la diraspatura, macerazione pre-fermentativa a freddo per 18-20 ore), ha tutte le carte in regola per sfidare il tempo.

Lo sciacchetrà e - sullo sfondo - il vin de gussa

Ma non è tutto: la cantina che un tempo era di nonno Bernardo - conosciuta in zona come la "cantina der vin bun" o "Casata dei Beghee" (che poi era il soprannome del bisnonno) - produce anche il Vin de Gussa. Il nome stesso parla chiaro: è un bianco che viene storicamente lavorato a mò di ripasso sulle uve dello sciacchetrà. Da questo eredita sfumature più intense del colore, un sapore abboccato e i profumi tipici del vino dolce simbolo delle Cinque Terre.

[Le foto sono di Chiara Giovoni]

Il Brunello dopo Brunellopoli: bisogna crederci!

2010-12-01T18:02:00.000+01:00

E pensare che mi ero deciso ad andarci soltanto all'ultimo minuto. Menomale, mi sono detto poi, perché la serata - quella dello scorso 16 novembre organizzata dalla sezione milanese dell'ONAV - è stata assolutamente interessante. Per la qualità degli 8 Brunello di Montalcino assaggiati, dico. Ma anche e soprattutto perchè a commentarli c'era il giornalista Franco Ziliani. Non uno a caso, quindi; ché al di là dell'indiscussa competenza, è stato uno dei protagonisti - in positivo - dello scandalo Brunellopoli.

La storia del Brunello di Montalcino comincia con il finire del 1800 e vede come protagoniste le famiglie dei Clementi e dei Santi. Poco prima del 1967, anno di istituzione del Consorzio di Tutela, le due gentes cedono il passo ad altre due famiglie: i Biondi-Santi e i Cinelli Colombini (Fattoria dei Barbi). «Ma il mito del Brunello - ha detto giustamente Franco Ziliani - poggiava su gambe fragili: quello che, infatti, mancava in Toscana, a differenza che nelle Langhe, era un adeguato background socio-culturale essendo principalmente i banchieri e i mercanti, più che i vignerons, ad occuparsi della viticoltura».

Con Franco Ziliani al termine della degustazione

La crisi vera e propria del Brunello si è manifestata con l'aumento spropositato negli ultimi anni della superficie vitata (100 ettari fino al 1989 e da lì in poi 100 ettari ogni anno, in particolare nel periodo 2000-2006, sino ai 2mila e passa di oggi), con nuovi vigneti spuntati qua e là anche in zone poco vocate dove le differenti condizioni morfologiche e climatiche hanno reso problematico l'allevamento del sangiovese, pericolosamente esposto al rischio di marciumi indesiderati con conseguente necessità di maggiori interventi in vigna. Un aumento cui è seguita, naturalmente, una crescita smisurata dei numeri: oggi si producono circa 6 milioni di bottiglie di Brunello quando nel 1975 erano appena 800 mila e nel 1995 all'incirca 3 milioni e mezzo.

Brunellopoli, poi, è stato il colpo di grazia, con l'immagine e la credibilità del vino di Montalcino messa a dura prova, anche e soprattutto nei mercati esteri. Molti produttori hanno dovuto declassare annate come la 2003 a Toscana IGT. A questo si aggiunga che manca ancora oggi una vera e propria una valutazione dei terreni per capire dove si può e dove non si può piantare il sangiovese da Brunello, fatto - questo - che sottolinea ancor più le differenze con la viticoltura langarola dove, invece, la "zonazione" è stata fatta grazie anche al contributo scientifico dell'Università e di illustri professori come Attilio Scienza.

Le 8 etichette degustate

C'è poi il «problema dell'aver fatto scempio del territorio, istituendo denominazioni che con il territorio hanno poco o nulla a che fare. La DOC Sant'Antimo, per esempio, che pur prendendo il nome dall'omonima abbazia altro non è che un vuoto contenitore di vitigni internazionali». L'operato di talune guide e di certi giornalisti ha fatto il resto, regalando premi a destra e a manca - vi dice niente Wine Spectator, l'influente rivista di vino americana!?.

La situazione pare essere in parte mutata oggi, a dispetto della scelta del nuovo Consorzio che certo non si può dire abbia rappresentato una netta cesura col passato. Le analisi dell'Ente che si occupa delle importazioni negli Stati Uniti, ad esempio, seguono ora degli standars più rigorosi. Si paventa anche la possibilità di sacrificare il Rosso di Montalcino, prevedendo nel disciplinare l'eventuale aggiunta del 20-30% di altre uve rosse, in nome della salvezza del Brunello.

Vabbé, il discorso è lungo e denso di sfaccettature. Fatto è che gli 8 Brunello scelti da Franco Ziliani per la serata erano tutti "tradizionali": sangiovese in purezza, niente barriques ma solo botti grandi che - come nelle Langhe - regalano una certa eleganza. Tutti vini, comunque, rappresentativi dell'intera denominazione: da quelli più austeri del quadrante nord (che era quello dove storicamente si era cominciato ad allevare il sangiovese da Brunello) a quelli più fruttati e carnosi del versante sud (dove oggi, peraltro, sempre più aziende con possedimenti nella zona nord-occidentale hanno acquistato vigneti). Nessun cru. Ma questa, si sa, è un'altra differenza di rilievo col Barolo, per dire: di Brunello si ricordano a mala pena 5 crus (Lisini, giusto per fare un nome, e pochi altri) mentre in Piemonte la vinificazione è stata tradizionalmente condotta per vigneto.

I vini degustati:

Il Brunello degli Eredi Fuligni

Brunello di Montalcino 2005, Eredi Fuligni

Di questa azienda ricordo ancora con grande soddisfazione il Brunello di un'annata difficile come la 2003. Anzi, ora che ci penso, credo di averne ancora un paio di bottiglie in cantina [sospiro di sollievo]. I vigneti - quasi dieci ettari di proprietà - hanno un'età media di 30 anni e si trovano a un'altitudine compresa tra i 380 e i 450 metri, sul classico terreno "galestroso", fatto di molti sassi e ricco di scheletro, con inserti calcarei e tufacei. Solo botti grandi di Slavonia da 30 hl, macerazioni non lunghissime.
Il colore è rubino carico, nel calice scorre consistente e dimostra una bella pulizia. Bello il gioco di trasparenze, il colore è magari appena un po' opaco. I profumi intensi di ciliegia nascondono sulla sfondo una leggera nota eterea; poi, in successione, la terra, il pepe nero e una certa percezione di salinità che tiene banco anche alla beva. Elegante, altroché. Sorso secco, caldo, coniuga intensità e durata al palato, dominato dal finale terroso e fruttato. Il tannino è presente ma ben smussato, aiutato in questo dalla freschezza che conferisce al tutto un invidiabile equilibrio. Cambia con il tempo fino ad arrivare a sfumature di caffè, radice di liquirizia e fiori passiti.

Il Brunello di Sanlorenzo

Brunello di Montalcino 2005 "Bramante", Sanlorenzo

"Bramante" sarebbe il nome del nonno di Luciano Ciolfi. Ciò che lo differenzia rispetto al primo campione, è la maggiore nitidezza della nota terrosa, di sottobosco; e una ciliegia più calda, che testimonia un microclima diverso rispetto a quello degli Eredi Fuligni e cioè quel versante meridionale del borgo ilcinese. I vigneti di questa piccola azienda si estendono a 500 metri di altitudine, su terreni argillosi, pietrosi e aridi; che da un lato rendono più lunghi i tempi di maturazione e dall'altro regalano una maggiore finezza. «Quello di Luciano - ha detto Ziliani - è un Brunello che si sta facendo notare». Il colore è più profondo e più scuro, ha anche una maggiore luminosità. Il naso è croccante, magari meno rigoroso del Brunello di Fuligni, ma altrettanto affascinante. In bocca il sorso è caldo e appagante, salino e terroso, più pieno e anche leggermente più morbido, mette in mostra un frutto più polputo. Il sorso ha un bell'equilibrio, forse appena meno fresco, col tannino ben levigato. Chiude lungo con un finale di caffé e di ciliegia ancora integra, con una certa speziatura di fondo che si alterna con la terra e il frutto. Ecco, in chiusura, cede un attimino al naso; non in bocca, che lì è sempre vivo e vegeto.

Il Brunello di Le Potazzine Gorelli

Brunello di Montalcino 2005 Le Potazzine Gorelli

Questo è il Brunello che più mi ha sorpreso. Un po' perché l'azienda - nata nel 1993 e situata nella zona intermedia "rotolando verso sud" (cit), a breve distanza dal centro abitato - è realtà assolutamente sconosciuta; un po' per il vigore della sapidità che tiene sempre in tensione la beva. Il colore, leggermente più cupo, è anche il più luminoso di quelli fin qui assaggiati. Salinità, appunto, e freschezza smorzano il tannino che di suo sarebbe anche più possente, anche qui ben integrato. La maggiore profondità del colore corrisponde a un naso intenso di ciliegia, direi selvatico e animale, di tabacco e radice di liquirizia. Sorso molto salino, potente, forse leggerino quanto a struttura ma agile e scattante, che chiude su una bellissima nota speziata di radice di liquirizia.

Il Brunello di Col d'Orcia

Brunello di Montalcino 2005, Col d'Orcia

Quella dei Conti Maroni-Cinzano - che l'hanno rilevata nel 1973 - è azienda storica che produce anche un ottimo cru, il "Poggio al Vento". La versione per così dire "base" ha un naso intenso che profuma di ciliegia. Magari non è proprio pulitissimo con quelle note animali sullo sfondo; ma è d'un certo fascino. Il colore rubino è leggermente più cupo, il naso anticipa chiaramente le forti sensazioni saline che si ritrovano poi in bocca. Il sorso è più ricco e il tannino è vigoroso, più giocato sulle note dolci di frutta. Affinamento in rovere di Slavonia e di Allier (sempre e solo botte grande), la fermentazione dura tra i 18 e i 20 giorni.

Il Brunello de Il Poggione

Brunello di Montalcino 2005, Il Poggione

La tenuta della famiglia Franceschi si estende su 125 ha di vigneto e 70 di oliveto, nella zona a sud di Sant'Angelo in Colle. Il colore è cupo, bella pulizia nel calice. Sotto l'iniziale nota smaltata, si nascondono profumi più stanchi, direi. Tannino sempre molto vigoroso, le sensazioni di frutta appaiono orientate verso una maggiore maturità. Si sente un legno diverso che l'azienda ha cominciato ad usare negli ultimi tempi. Finale di conifere e di resina. Una buona espressione del versante meridionale di Montalcino che tuttavia non mi ha entusiasmato. Vero è anche che l'azienda ne produce parecchie bottiglie e che il prezzo è più che corretto in relazione al rapporto felicità/esborso.

Il Brunello di Gianni Brunelli

Brunello di Montalcino 2005, Gianni Brunelli

Le tonalità del colore tornano a regalare una maggiore integrità. I profumi, intensi ed eleganti, mostrano una certa complessità: si parte con la ciliegia cupa e il ginepro, si prosegue poi con sentori resinosi e di conifere. Colpisce al palato per la morbidezza, tanto generosa quanto la persistenza. La freschezza arriva dopo a ravvivare il sorso secco, straordinariamente coerente con l'impianto olfattivo, incentrato sui profumi di frutta integra e di terra. Ha il giusto equilibrio, regala ricchezza e grande nitidezza degli aromi, il giusto mix tra acidità e sapidità, con un tannino potente ma setoso.

Il Brunello di Lisini

Brunello di Montalcino 2005, Lisini

L'attacco dei profumi ricorda il tabacco. Il colore rubino è appena più scuro del precedente, ancora una volta di estrema pulizia nel calice. La storica azienda di Sant'Angelo in Colle conferma la propria affidabilità con un Brunello dal naso intenso e selvatico che lascia intendere una certa mineralità di fondo. Sorso assai gratificante e salino, appunto. Caldo il giusto, con il finale lungo soprattutto sulle spezie, sulla radice di liquirizia e l'origano. Pare ricorrano oggi ai consigli di Giulio Gambelli alias Bicchierino.

Il Brunello de Il Colle

Brunello di Montalcino 2004, Il Colle

L'annata è sicuramente più fortunata del 2005. E infatti al naso è un coro a più voci, potente e al tempo stesso elegante, di tabacco dolce e cioccolato. Il colore è più maturo, si vede. Ed è anche il più pieno al palato, con le sfumature di cioccolato a tornare con puntualità, il tannino potente e un sorso appena meno sapido ma comunque di buona freschezza, la frutta rossa scura a tenere legate assieme le sfumature di liquirizia via via più nitide e la marmellatina di fichi d'india. La differenza si vede. Dopotutto questo Brunello ha un anno in più in vetro; la macerazione e l'affinamento hanno tempi più lunghi, sempre in grosse botti di rovere di Slavonia. Circa 20 mila le bottiglie prodotte annualmente dal primo millesimo, il 1978.

Insomma, ha ragione Franco Ziliani: «bisogna continuare a credere nel Brunello».

I prossimi appuntamenti all'Enoteca Vintage

2010-12-01T15:09:00.000+01:00

Ecco le prossime due serate di degustazione organizzate da Giuseppe Sonzogni presso la sua Enoteca Vintage (Cesano Maderno, via Milano nr. 26).

Giovedì 2 dicembre (inizio ore 21), verticale di Amarone della Valpolicella dell'Azienda Agricola Le Bignele, piccola realtà di Marano in Valpolicella che ho avuto il piacere di visitare durante lo scorso Vinitaly. Giuseppe proporrà le annate 2000, 2001, 2004 e 2005.

Costo: € 20 (posti disponibili 10).

Sabato 4 dicembre, invece, dalle 16 alle 20, un pomeriggio interamente dedicato alle Langhe e a tre importanti aziende che presenteranno i loro vini. Anna Maria Abbona proporrà il Dolcetto di Dogliani "Sorj d'but" 2009, il Dogliani "Maioli" 2008 e il Dogliani "San Bernardo" 2007. Roberto Bianco (titolare di Cascina Morassino) proporrà, invece, il Barbaresco "Morassino" 2007, il Barbaresco "Ovello" 2007 e il Langhe Merlot "Vigna del Merlo" 2008. Sergio Germano (titolare della cantina Ettore Germano), infine, racconterà il Barolo "Prapò" 2006, il Barolo "Cerretta" 2006 e il Langhe bianco "Binel" dei millesimi 2008 e 2009.

Degustazione guidata e gratuita.

Informazioni e prenotazioni:

tel. 0362/528485

cell. 333/1041211

info@enotecavintage.it

I vini di Slovenia sbarcano a Milano

2010-11-28T23:11:00.000+01:00

Ecco, sui vini di Slovenia non è che possa dire granché. Pochi, pochissimi i miei assaggi. E allora questo banco d'assaggio cade a fagiolo (cit.).

Parlo dell'evento organizzato dalla delegazione regionale lombarda dell'Onav che porta a Milano i vini più interessanti di questa terra così vicina ma anche così diversa. L'appuntamento è per lunedì 29 novembre (dalle 18.30 alle 21.30) all'hotel Marriot (via Washington nr. 66).

Saranno ben 20 i produttori presenti (e, tra questi, alcuni dei più noti come Cotar, Batic, Simcic e Skurek), in rappresentanza delle principali regioni vinicole del Paese: Posavje [la zona confinante con la Croazia, l'unica area dove la produzione di vini rossi predomina sui bianchi. Il vino più importante è il Cviček, uvaggio di uve rosse e bianche autoctone - Kraljevina and Žametovka]; Podravje [la zona confinante con l’Ungheria e l’Austria attraversata dal Drava, dove i vini hanno caratteristiche simili a quelli austriaci per struttura, cultivar e vinificazione]; Primorska [zona litoranea confinante con l’Italia che si suddivide a sua volta in quattro zone: Goriška Brda (Collio sloveno), Vipavska dolina (Valle del Vipaca o Vipacco), Kras (Carso sloveno) e Koper (Capodistria)].

Ingresso: € 10 (soci Onav) - € 20 (non associati).

Per informazioni e prenotazioni:

Cinzia Trulli

cinzia.trulli@gmail.com

334/6782041

Nicola Cavallaro e l'altro Massa.

2010-11-28T14:42:00.000+01:00

Grande appuntamento martedì 30 novembre a Milano (si cena alle 20.30)!

La cucina dello chef Nicola Cavallaro incontra i vini del vignaiolo dell'anno secondo la guida Vini d'Italia del Gambero Rosso, Walter Massa.

Nicola Cavallaro, ristorante Al San Cristoforo

Nicola ha pensato ad un menù che possa esaltare le caratteristiche dei vini scelti per la degustazione: il timorasso e la barbera, l'avanguardia e la storia. E la croatina, un vino su cui Walter punta molto per il futuro.

Insomma, una serata da non perdere....

Polpette di baccalà mantecato con pistacchi e mandorle salsa di peperone piquillo

Derthona 2008 - Timorasso

Ravioli di ricotta e n'duia con crema di lenticchie

Pertichetta 2006 - Croatina

Costola di bue cotta a bassa temperatura con polenta di storo e gremolada

Monleale 2004 - Barbera

Zuppa di cachi sablè al cioccolato e sorbetto alle castagne

€ 60 (per persona, vini inclusi)

Per prenotare, telefona al nr. 02/89126060

Semplicemente uva... si comincia

2010-11-26T18:02:00.002+01:00

L'avevo detto io che a novembre ce n'è da uscirne con le ossa rotte per l'immane quantità di eventi legati al mondo del vino.

L'ultimo di questi in ordine temporale è la rassegna del vino [cosiddetto] naturale che parte domani 27 e durerà fino a lunedì 29 novembre. L'appuntamento è nella location di via Ventura nr. 15 a Milano dove produttori "naturali" da ogni dove presenteranno al pubblico i loro vini.

Semplicemente Uva (foto tratta da www.aislombardia.it]

Non mi dilungo oltre, sul sito ufficiale trovate ogni informazione utile. Vi suggerisco, però, di tenere d'occhio anche gli eventi collaterali del "fuori salone": ad esempio, il banco d'assaggio dei vini naturali nella giornata di sabato 27 (dalle 10 alle 19.45) al Centro Botanico oppure la degustazione dei vini di Angiolino Maule sempre sabato tra le 15 e le 19.30 all'Enoteca Ronchi. Qui trovi tutti gli altri eventi [dentro e fuori].

Fate attenzione... La terra trema

2010-11-25T15:02:00.001+01:00

Eppoi c'è La Terra Trema, la rassegna dei vini e dei vignaioli autentici, delle agricolture periurbane, del cibo e della poesia dalla terra.

L'appuntamento è da domani 26 fino al 28 novembre al Leoncavallo.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale

Qui sotto, la clip.

Re Panettone

2010-11-25T08:00:00.000+01:00

C’era una volta un re.

Tutti lo conoscevano, tutti lo amavano, ma pochissimi sapevano che era un re. Finché un giorno, la città che tanti anni prima lui aveva lasciato per conquistare il mondo si ricordò chi lui fosse veramente. Da allora, i suoi concittadini organizzarono ogni anno una festa per celebrare la sua grandezza, che da quel momento nessuno mise mai più in dubbio.

Re Panettone, l'edizione 2010

Questo (e altro) è Re Panettone™ 2010, la rassegna dedicata al tipico dolce milanese che quest'anno si terrà il 27 e 28 novembre al Teatro Franco Parenti (via Pier Lombardo nr. 14).

Nelle giornate di sabato (dalle 11 alle 21) e domenica (dalle 11 alle 19), si svolgeranno numerosi laboratori del gusto in collaborazione con Slow Food® Milano, ognuno della di circa un’ora e completamente gratuiti (limite posti disponibili 32 - per prenotare scrivere a porzio@repanettone.it o telefonare al nr. 02/2048 0319).

Alla manifestazione, giunta alla terza edizione, parteciperanno ben 36 pasticcerie che venderanno il loro panettone artigianale al prezzo di € 19/Kg,

Ingresso libero. Maggiori informazioni sul sito web ufficiale www.repanettone.it

Il sangiovese di Michele Satta

2010-11-24T22:17:00.000+01:00

Al Mama Café fanno dei club-sandwiches da urlo ma c'ho anche preso una di quelle sonore batoste a cena (non so, era d'estate, in un periodo in cui era aperto anche di sera).

Ma questo è un appuntamento diverso, si può fare un salto, che ne dite!?

L'invito alla degustazione del sangiovese di Michele Satta

Maleducazione... a tavola!

2010-11-23T07:33:00.000+01:00

No, non è questione di galateo (e non perché le buone maniere non siano importanti); la "maleducazione" a tavola ha altre facce. Vedi, tanto per dire, quelle che i nutrizionisti chiamano "cattive abitudini alimentari".

L'articolo apparso ieri sul Corriere della Sera affronta proprio questo delicato tema, riflettendo su come il costante aumento del ritmo di vita degli italiani abbia profondamente inciso - e continui tuttora a farlo - sullo stile alimentare. I dati Nielsen Barilla del 2009 parlano chiaro e mettono in evidenza una triste verità: sempre meno italiani si prendono il giusto tempo per consumare il pasto. La cosa è tanto più evidente, direi, se si pensa al pranzo, che è poi il pasto più spesso consumato fuori-casa per motivi di lavoro. Se è vero, infatti, che il 76% degli italiani - non fosse altro che per motivi economici - preferisce mangiare a casa propria (il 6% a casa di amici e parenti oppure al ristorante o in pizzeria, il 4% a mensa, il 2% in un bar o in una tavola calda, il 3% in ufficio e solo l'1% all'aperto), le cose non sono proprio incoraggianti quanto ai tempi. Solo il 22%, infatti, impiegherebbe tra i 30 e i 60 minuti per un pasto, il 39% tra i 20 e i 30 minuti (tempo che mi sembra comunque abbastanza ragionevole); ben il 29% pranza in meno di venti minuti e il 5% in meno di 10.

La piramide alimentare (foto tratta da www.villanuovanuova.net)

I pasti, diventati più brevi ma anche più numerosi - afferma nel suo articolo Marcello Parrilli - hanno messo in crisi lo stesso «modello della mediterraneità» che lungi dall'essere soltanto un fenomeno nutrizionale (la dieta a base di pane, olio, pasta, frutta e verdura) è un vero e proprio «insieme di valori che comprendono lo spazio (come luogo della diversità produttiva), il tempo (come dimensione della preparazione, del consumo e della condivisione del cibo), le relazioni (come modalità di fruizione e arricchimento anche culinario, si pensi a un elemento "estraneo" come il pomodoro) e la cultura (come ambito della sobrietà, della semplicità e della sacralità, figlie della precarietà della vita stessa di quest'area)» - bello questo pezzo, no!? Un insieme di valori che è facile rinvenire nelle più semplici regole di buona educazione ricevute da bambini. Mi ricordo quando nonno Pasquale ammoniva me ed i miei fratelli se non rimanevamo seduti a tavola fino alla fine; o quando non voleva che si accendesse la televisione durante il pasto (pur non potendo lui stesso fare a meno del telegiornale). E pensare che c'è anche chi mangia male, troppo velocemente e addirittura in piedi.

Eppoi c'è il discorso della spesa delle famiglie italiane che ha fatto segnare una netta diminuzione dei consumi, non solo per l'attuale congiuntura economica. Rispetto al 32% del reddito di qualche anno fa, oggi le famiglie italiane non vanno oltre il 12% per la spesa alimentare, con l'inevitabile conseguente minore attenzione nella scelta dei prodotti, sempre più spesso congelati o comunque di scarsa qualità. E qui mi vengono in mente, invece, le parole di mia zia «su tutto si può risparmiare; ma non sul cibo e sulla cultura». Eh, come darle torto...

Evvai coi Tre Bicchieri! A Milano.

2010-11-22T23:21:00.000+01:00

In realtà, quella di domani 23 novembre è anche giornata di Tre Bicchieri, di quelle etichette che, cioè, hanno ottenuto il massimo riconoscimento sulla guida Vini d'Italia 2011 del Gambero Rosso.

La guida "Vini d'Italia 2011" del Gambero Rosso (foto tratta dal sito ufficiale)

E così, in collaborazione con Fiera Milano, il Gambero Rosso propone - dalle 17 alle 21 - una degustazione su tutte le eccellenze della produzione enologica italiana, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. Dove? Fieramilanocity (ingresso Padiglione 2, Porta Scarampo 13).

Qui la lista dei vini.

Biglietto di ingresso: € 50 (abbonati speciali al Gambero Rosso e soci Fisar, Ais, Slow Food e Onav € 35). Promozione speciale per le enoteche e gli operatori del settore (scrivere a eventimilano@gamberorosso.it).

I vini del Veneto con GoWine a Milano

2010-11-22T19:52:00.000+01:00

Il club milanese di Go Wine chiude il 2010 con una serata dedicata ai grandi vini del Veneto. L'appuntamento è per martedì 23 novembre nella sale dell'hotel The Westin Palace di Milano (piazza della Repubblica nr. 20).

Il programma prevede dalle 16 alle 18,30 l'anteprima riservata ad operatori del settore ed enoteche (sale Colonna e Giardino). A seguire, la conferenza di presentazione della serata e dalle 19 alle 22 il banco d'assaggio aperto al pubblico.

Le vigne del Veneto (foto tratta da www.gowinet.org)

Tra le aziende che presenzieranno direttamente al banco d'assaggio vi saranno, giusto per fare qualche nome, Vignalta, Sandro de Bruno, Roncolato, Pieropan, Piovene Porto Godi e l'Antica Distilleria Sibona – Piobesi d’Alba.

Il costo della degustazione è di € 18 (€ 12 per i soci Go Wine - € 15 per i soci Fisar, Onav e Ais), comprensivo di piattino-degustazione. Ingresso gratuito per chi deciderà di associarsi a Go Wine direttamente al banco accredito della serata.

Maggiori informazioni telefonando al nr. 0173/364631 oppure inviando un fax al n°0173/361147 o una mail a stampa.eventi@gowinet.it

Nel corso della giornata, il giornalista Massimo Zanichelli terrà due sessioni di approfondimento (Sale Masaccio e Donatello – su prenotazione): alle 17.30 “Le anime del vino Veneto: I grandi Bianchi della Regione” (riservata agli operatori di settore) e alle 19.30: “Le anime del vino Veneto: I grandi Rossi della Regione” (su prenotazione, aperta al pubblico – costo € 8).

Sicilia-Emilia Romagna: viaggio a/r a Enocratia

2010-11-22T08:00:00.000+01:00

Capita assai di rado di poter cenare e scambiare quattro chiacchiere in compagnia di chi il vino lo fa. Ma udite! udite! questo vi sarà possibile da Enocratia, il goVerno del Vino, nuova meta per gli appassionati nel centro storico meneghino (via Sant'Agnese nr. 14).

In due serate, viaggio a/r in due interessanti regioni vinicole: Sicilia e Emilia-Romagna. Dapprima declinate al maschile con Antonino Barraco e Massimiliano Croci (il 25 novembre) eppoi al femminile con Arianna Occhipinti e Elena Pantaleoni (il 26 novembre).

Per informazioni e prenotazioni, trovate tutto sotto nelle due locandine.

Maremma Wine Shire: la seconda edizione a Milano

2010-11-22T00:20:00.000+01:00

In verità, la seconda edizione di Maremma Wine Shire si è aperta ieri domenica 21 novembre e faccio ammenda per non avervene dato conto. Posso, però, rimediare perché il salone dei vini della Maremma continua anche oggi 22 novembre.

Maremma Wine Shire (foto tratta dal blog ufficiale)

L'appuntamento è nel quartiere Brera di Milano, a "La Pelota", dalle 11 alle 20.

In degustazione, le eccellenze toscane rappresentative di una D.O.C.G. (Morellino di Scansano), ben sette D.O.C. (Ansonica Costa dell’Argentario, Bianco di Pitigliano, Capalbio, Montecucco, Monteregio di Massa Marittima, Parrina, Sovana), e due I.G.T. (Maremma Toscana e Toscano o Toscana). Tra queste, i vini di Pieve Vecchia, giovane azienda del twitterino Marco Monaci (@PieveVecchia).

Quando l' "Ozio" trionfa...

2010-11-20T14:16:00.000+01:00

L'Ozio di cui parla Giuseppe Sonzogni non è certo il "dolce far niente" ma un vino da uve montepulciano in purezza, prodotto nelle Marche da una piccola cantina di Castorano (provincia di Ascoli Piceno): l'azienda agricola Cameli Irene.

Giuseppe Sonzogni, patron dell'Enoteca Vintage

E così - lungi dal riposare - l'Enoteca Vintage (Cesano Maderno, via Milano nr. 26) organizza per martedì 23 novembre (inizio ore 21) una serata dedicata a questo piccolo grande vino, in verticale dal 2003 al 2006. Con l'occasione sarà in degustazione anche un vino "pirata" (di una denominazione simile o uguale a quella in questione, ovvero Marche rosso IGT).

Costo della serata € 12, posti disponibili 10.

Nel caso, la serata sarà replicata anche giovedì 25 novembre, sempre con inizio alle 21.

Per informazioni e prenotazioni:

tel. 0362/528485

cell. 333/1041211

info@enotecavintage.it

I vini dei colli euganei in mostra a Milano

2010-11-19T14:27:00.000+01:00

Ecco un appuntamento di quelli da non perdere (se, come nel mio caso, ignorate quasi completamente questa denominazione di origine controllata e "vulcanica").

I colli euganei (foto tratta da www.aislombardia.it)

Lunedì 22 novembre prossimo, infatti, nelle sale dell'hotel The Westin Palace a Milano (piazza della Repubblica nr. 20) si svolgerà un banco d'assaggio dedicato ai vini di questa DOC della provincia di Padova che presenterà al pubblico degli appassionati meneghini i suoi prodotti più rappresentativi. Su tutti, il Fior d’Arancio, da uve moscato giallo, nelle versioni spumante e passito.

Il programma della giornata prevede alle ore 16 (sala Masaccio) la conferenza stampa di apertura con degustazione guidata dei vini "bandiera" della DOC Colli Euganei (info e prenotazioni scrivendo a info@aismilano.it o telefonando al nr. 02/62086249).

Dalle 17 alle 21.30, invece, si svolgerà il banco d'assaggio vero e proprio (non è necessaria la prenotazione).

L'ingresso è gratuito per i soci AIS Lombardia. L'elenco delle aziende partecipanti potete consultarlo qui.

L'Amarone di Allegrini

2010-11-17T10:00:00.000+01:00

A conti fatti, quello di Allegrini è stato l'unico che m'ha convinto tra quelli delle dodici famiglie dell'Amarone d'Arte presentatesi alla stampa lo scorso 14 settembre (ne avevo parlato di là, sul sito di Luciano Pignataro).

L'unico. Come suggerisce curiosamente l'etichetta, dove le tre lettere finali della parola amarone sono in rosso e disegnano a contrasto la parola inglese "one", appunto "uno". Parlo dell'amarone classico, provato in due annate diverse: il 2006 e il 1997. Non del più famoso cru "La Poja" ché quello, io, non l'ho mica mai assaggiato.

Amarone della Valpolicella classico 2006 (foto @Stralcidivite)

Il primo - il 2006 - ha la stessa e identica eleganza dell'altro: profuma di bacche e frutti rossi, di china e di tamarindo, ha una lieve nota erbacea sullo sfondo. In bocca è molto rotondo, il tannino è davvero ben calibrato e il sorso non ne risulta mai appesantito, anzi, piuttosto godibile, vivaddio. L'uvaggio è corvina veronese per l'80%, rondinella (15%) e oseleta (5%).

Amarone della Valpolicella classico 1997 (foto @Stralcidivite)

Il 1997, invece, ha dalla sua il fascino della maturità e degli anni già trascorsi. Lo anticipa già il colore che vira sulle sfumature del granato; lo confermano, poi, i profumi di caffè e cioccolato al rum, di sottobosco e terriccio bagnato, di canfora e d'uno speziato quasi di paprika. Ha maggiore intensità, al naso come in bocca, dove è secco, assai rispondente all'impianto olfattivo, intenso e appagante nella sua lunga durata. Promette di migliorare ancora. Con il tempo.

Mi è piaciuta la leggiadria di entrambi. Ovvero, entrambi sono vini di grande struttura ma non ci sono forzature e - soprattutto - questo è un pallino fisso, possono ben figurare a tavola. L'abbinamento: il discorso che più mi sta a cuore quando si parla di amarone e quello che più mi fa pensare, a volte, che sia un vino spesse volte sopravvalutato.

"Dogliani: dolcetto e sogni" passa anche per Milano il 15 novembre

2010-11-14T06:06:00.000+01:00

Ho già parlato di là, sul blog di Luciano Pignataro, del dolcetto e di Dogliani e su quello che è stato #dogliani 2.0 (leggi qui); ho pure accennato, tanto per gradire, a due bianchi che m'erano piaciuti nel gremito universo dei rossi da dolcetto (leggi qui); e persino del Murazzano, robiola di Langa che tanto avevo apprezzato nel corso della mia tre-giorni (leggi qui).

La locandina dell'evento che si è svolto a metà ottobre in quel di Dogliani

Non ho ancora avuto modo di parlare, invece, del protagonista assoluto dell'evento: il dolcetto. Eccezion fatta per il post che ho dedicato ai vini di Eraldo Revelli (leggi qui). Un po' - lo ammetto - è perché sono in trepida attesa della replica che si svolgerà lunedì 15 novembre, dalle 16 alle 20, nelle sale del Museo Minguzzi (via Palermo nr. 11 - MM Moscova), quando tutti i produttori doglianesi saranno qui a Milano per presentare i loro vini.

Tutto questo mentre a Dogliani il Consorzio ha approvato le modifiche al disciplinare, con l'estensione della garantita all'intero areale. A conti fatti, un controsenso dopo lo sforzo di #dogliani 2.0. O almeno così parrebbe, sebbene la situazione non mi sia ancora completamente chiara. Anche per capirci qualcosa in più io lunedì farò un salto ché ho giusto un paio di cose da chiedere. E pure qualche altro assaggio da fare...

Il dolcetto di Eraldo Revelli

2010-11-12T06:18:00.001+01:00

Le voci che giungono da Dogliani annunciano l'estensione della garantita ma la situazione non mi è ancora del tutto chiara e, perciò, preferisco rimandare ogni considerazione in merito. Non posso, invece, rimandare oltre il discorso sui vini assaggiati nel week-end passato in terra di Langa alla scoperta del dolcetto, vitigno di quelli che se lo guardi male s'offende (come aveva detto l'agronomo Giampiero Romana), scontroso ma capace di regalare grandi emozioni.

Certo, l'area doglianese è tutto fuorché omogenea, sotto tutti i punti di vista. E così ti riesce di cogliere certe differenze tra una zona e l'altra. Personalmente, ho molto apprezzato l'eleganza dei dolcetto di Farigliano e, tra questi, quelli di Eraldo Revelli e della figlia Claudia, terza generazione di una famiglia di viticoltori attiva dal 1930 (anno di fondazione dell'azienda per mano del papà di Eraldo, Enrico).

C'era proprio lei, Claudia, a presentare i suoi vini al banco d'assaggio organizzato presso la Bottega del Vino Dolcetto di Dogliani. Di lei, prima ancora che i capelli corti e gli occhi azzurri, mi colpirono le mani: su di esse era tratteggiato il sacrificio del duro lavoro da affrontare giorno dopo giorno in vigna, nei 7 ettari di proprietà da cui l'azienda ottiene circa 40mila bottiglie.

Claudia Revelli

L'Otto Filari 2009 - circa 11mila bottiglie in tutto, da viti dell'età media di 12 anni - è il dolcetto "da battaglia" (non ne posso più di chiamarlo "base"). Naso elegante giocato sui toni della frutta rossa e del pompelmo rosa, amalgamati con le note minerali del terroir e un lieve soffio balsamico. Molto lineare in bocca dove l'esuberante freschezza diluisce il tannino, presente ma assai gradevole. Solo acciaio. Circa 6 eurini franco cantina.

Dell'Autin Lungh ho assaggiato, invece, sia il 2009 che il 2008 e proprio quest'ultima annata mi ha dato più soddisfazioni. Circa 8 mila bottiglie per questa etichetta che deriva il nome dalla forma allungata del vigneto, composto di viti vecchie di circa 25 anni. Costo orientativo di 8 euri franco cantina. La differenza la fanno, appunto, l'età delle viti e una macerazione delle uve leggermente più lunga che donano sensazioni fruttate di maggiore maturità. Il 2008, dicevo, ha una marcia in più rispetto al 2009 (quest'ultimo penalizzato soltanto dalla gioventù): al naso la speziatura è più forte e il frutto ricorda la mora e i frutti di bosco, anche se sono ancor più riconoscibili i profumi di viola, rosa e ciclamino. Il sorso è più intenso, ha freschezza e agilità, tannino abbastanza morbido e lunga persistenza finale. Pure questo, sempre e solo acciaio.

Di fatto il legno lo vede solo il San Matteo 2008. Legno grande, per la precisione, dopo la maturazione in acciaio. Il vigneto è quello più antico dell'azienda - circa 60 anni - e si chiama proprio come la Chiesetta che si scorge ai limiti della proprietà. La produzione annua si attesta intorno alle 5 mila bottiglie. In comune con gli altri assaggi ha una certa eleganza e una vena minerale piuttosto riconoscibile; la differenza sta in una maggiore speziatura, probabilmente conferita dal legno (pur ben dosato), nel tannino più vigoroso e nella beva forse appena più salina. Paga anche lui la tenera età ed è come se non si distendesse mai completamente. La materia, però, quella c'è e il tempo gli darà ragione. Nell'attesa, con 10 euro te lo porti via.

Qualche domanda al nuovo Presidente dell'AIS

2010-11-11T10:52:00.003+01:00

La nomina a Presidente dell'Associazione Italiana Sommelier è di pochi giorni fa. L'8 novembre scorso, infatti, il neo eletto Consiglio Nazionale ha di fatto "investito" Antonello Maietta, già Vice Presidente nello scorso quadriennio.

Irpino di origini, vive da tempo in Liguria. A Porto Venere, dove conduce un’enoteca specializzata nei prodotti tipici del territorio. Ha frequentato nel 1978 i corsi dell’Associazione Italiana Sommeliers e ha rivestito, in questi anni, gli incarichi di Delegato provinciale, Presidente regionale e Vice Presidente nazionale. Nel 1990 ha vinto il titolo di Miglior Sommelier d’Italia e nel 1992 ha rappresentato l’Italia al Campionato del Mondo dei Sommeliers a Rio de Janeiro; è abilitato come Degustatore ufficiale, Relatore e Commissario d’Esame (e tra l'altro è stato anche il mio, all'esame orale).

Antonello Maietta (foto tratta da http://vinoalvino.org)

Allora, Presidente (si dice così, giusto!?): anzitutto, il vino/i vini che hai scelto per festeggiare.

All’appellativo mi ci dovrò abituare con calma, per il momento va benissimo “Antonello”. Ho festeggiato con tante bollicine di tanti tipi e di svariate provenienze geografiche, ma tutte in Europa, poiché l’anidride carbonica mi aiuta a mitigare l’accumulo di ossigeno delle ultime giornate pre-elettorali.

Le tue origini ti legano alla Campania: quale il vino di questa terra che senti più tuo?

Verissimo, campano di Atripalda! E quindi, malgrado sia un “bianchista” propendo per il Taurasi perché è proprio come la gente dell’Irpina: all’inizio ti sembra ruvido e scontroso, poi però quando lo conosci bene ti sorprende per la sua generosità.

Ormai, però, sei ligure d’adozione. E quindi stessa domanda di prima.

Cinque Terre senza dubbio perché è schietto e sincero, non ti promette nulla ma se sai attendere il tempo giusto ed entrare nelle sue grazie ti dona emozioni impagabili.

In generale, bianco o rosso? Secco o dolce?

Come ho già detto i bianchi, ma non è una predilezione quanto un orientamento di consumo abituale, anche perché in questa categoria sono maggiormente presenti le bollicine e i passiti, un'altra tipologia che amo particolarmente. Anche se mi capita spesso di trovarmi in “crisi di astinenza da tannino” e allora provvedo alla cura con i grandi rossi di Italia e Francia.

I prossimi primi 100 giorni di Presidenza: priorità?

Credo che il tallone di Achille di questa Associazione sia un po’ la comunicazione. AIS realizza ogni giorno e in tutta Italia una serie di eventi che non vengono adeguatamente evidenziati e segnalati. Mi occuperò inoltre di valorizzare il nostro patrimonio di conoscenza, attraverso l’aggiornamento costante dei nostri bravi relatori e commissari d’esame. Un occhio attento anche al contatto con gli associati, partirà nei prossimi giorni un “filo diretto” che consentirà a tutti di incontrare i vertici dell’AIS, Presidente compreso, almeno una volta al mese nella nostra Sede Nazionale di Milano. Se il progetto dovesse funzionare, come mi auguro, incrementeremo i giorni e le località.

Grazie, Antonello, per la tua cortese disponibilità. E buon lavoro!

Il Murazzano: robiola delle Langhe

2010-11-10T12:06:00.002+01:00

Andar in giro per vigne non significa soltanto calpestarle (cit) e capire così i vini che ne nascono ma anche scoprire un territorio fatto di persone, il loro modo di vivere e anche il loro modo di mangiare, che in un certo senso è un po' come indagare su taluni aspetti della vita di una comunità.

Così capita che vai a Dogliani per un week-end a scoprire il dolcetto e te ne torni con un pallino fisso: il Murazzano. Ovvero - e parlo soprattutto a tutti quelli che hanno condiviso la bella tre-giorni nelle Langhe - il formaggio che abbiamo trovato un po' dovunque sulle tavole dei produttori che ci hanno ospitato.

Parlerei volentieri pure della robiola di Roccaverano, altro formaggio apprezzato di recente in un'altra capatina in Piemonte. Ma è ancora troppo forte il dispiacere per averne dimenticate due belle forme appena acquistate da un signor formaggiaio di fianco a Stato Liquido (a Torino, dove sono stato per il Salone del Gusto) e che hanno poi fatto felici un po' di amici.

Il Murazzano (foto tratta da http://appuntigolosi.blogspot.com)

Ho guardato qua e là in rete per sapere qualcosa in più su questo formaggio. Anzitutto, trattandosi di formaggio DOP ovvero di origine protetta, viene garantita la qualità e la provenienza: può, infatti, essere prodotto in una ventina di comuni delle Langhe, tra cui - tanto per dirne un paio - l'omonimo comune di Murazzano e quelli di Clavesana e Belvedere Langhe.

La storia è assai curiosa e ha destato la mia attenzione. In realtà, ci sarebbero numerose leggende sulla nascita del Murazzano. La più celebre di queste narra delle peripezie di un certo Gioanin. Questi, lasciato dal padre a guardia delle tome, venne beffato da un corvo che riuscì a beccare una forma. Il giovane inseguì a lungo l'uccello fino al forte di Ceva, rifugio di demoni e di streghe. Qui, tra le mura in rovina, trovando una tavola imbandita per due, si sedette e prese a mangiare. In quel mentre Satana apparve e lo ammonì severamente: "Hai mangiato il mio pranzo e per questo dovrai seguirmi all'inferno!". Ottenuta la grazia di potersi prima rifocillare ad un pozzo e sapendo che i diavoli non sanno nuotare, il giovane riuscì con scaltrezza a far cascare Satana nel pozzo e poté così barattare la sua salvezza con la propria libertà, la restituzione della toma ed un sacco di monete d'oro.

Tradizionalmente ottenuta da latte di pecore di alta Langa, questa robiola ha ottenuto il riconoscimento della DOP nel 1996; l'attuale disciplinare di produzione consente l'impiego di latte vaccino in percentuale massima del 40% e per questo è assai difficile oggi trovarne di prodotte con solo latte di pecora (in quest'ultimo caso è ammessa la dicitura in etichetta).

Bè, per quanto riguarda le cose tecniche è meglio fare riferimento a chi ne sa più di me ("500 eccellenze piemontesi", Slow Food Editore, 2008):

La tecnica di produzione prevede il riscaldamento del latte a 37°C e l'aggiunta di caglio liquido di vitello diluito in acqua per facilitarne la dispersione nel latte. Dopo 30 minuti la coagulazione è ultimata e si procede a una sommaria rottura della cagliata in grumi grandi come un'arancia, lasciati a riposo per circa 10 minuti, estraendo il siero che si è separato. Si effettua una seconda rottura, in porzioni grandi come una nocciola, e si estrae la massa dal siero. La massa, dopo un altro breve riposo, è collocata nelle fascere e dopo 10 minuti è capovolta una prima volta; dopo due ore si gira ancora e si sala a secco su una faccia. Dopo sei o sette ore viene nuovamente girata e si effettua la seconda salatura. Le forme passano poi in un ambiente leggermente aerato, su teli di cotone dove maturano in 7-10 giorni, durante i quali sono quotidianamente voltate. A questo punto il murazzano è pronto per il consumo, ma può essere lasciato a stagionare anche oltre i due mesi.

[fonte www.formaggio.it]

Terre di Vite fa tappa al Castello di Buronzo il 13 e il 14 novembre

2010-11-09T12:04:00.000+01:00

Aprite bene le orecchie! Terre di Vite è un evento da non perdere, ve lo assicuro! Perciò tenetevi liberi sabato 13 e domenica 14 novembre prossimi! Dopotutto, è sufficiente scorrere qualche nome nella lista dei produttori alla terza tappa di Castello di Buronzo (in provincia di Vercelli) per rendersene conto (ecco il link).

Terre di Vite (foto tratta da http://divinoscrivere.wordpress.com)

Tra questi, sicuro di far felice il buon @Massimodalma, vi segnalo - in qualità di #tutor - l'Antece, una particolarissima versione di #fiano cilentano con macerazione sulle bucce, opera del produttore Bruno De Conciliis. Un #fiano di grandissima profondità, ennesima dimostrazione del fatto che il vitigno si è ormai ben acclimatato un po' in tutta la Campania (anche nella provincia di Benevento), fermo restando che i vini che ne risultano hanno tutti caratteristiche diverse da quelle del più celebre Fiano di Avellino.

Qui, per completezza, trovate alcuni degli interessanti assaggi che ho fatto alla scorsa edizione di Levizzano Rangone, tra cui appunto l'Antece 2004 di De Conciliis.

Maggiori informazioni sul sito www.terredivite.it

Il Brunello di Montalcino presentato da Franco Ziliani

2010-11-08T14:00:00.001+01:00

Quella organizzata per martedì 16 novembre dalla sezione di Milano dell'ONAV, sarà un incontro dedicato a uno dei gioielli del nostro patrimonio vinicolo: il Brunello di Montalcino.

A condurre la serata (che si svolgerà presso la sede di via Termopili nr. 12, con inizio alle ore 21), il giornalista Franco Ziliani che introdurrà gli assaggi con una presentazione del vitigno e del territorio.

Montalcino e La Fortezza (foto tratta da www.sienaonline.it)

In degustazione guidata saranno proposti i Brunello di Montalcino delle aziende San Lorenzo, Le Potazzine, Gianni Brunelli, Fuligni, Lisini, Il Poggione, Il Colle.

Contributo di partecipazione: € 25 (per i soci) - € 35 (per i non soci).

Per prenotare, utilizza l'apposita sezione del sito (clicca qui) o scrivi una mail a milano@onav.it. Oppure ancora telefona il delegato Vito Intini al nr. 335/5358981.

Champagne Champagne all'Enoteca Ronchi

2010-11-08T07:00:00.000+01:00

Serata dedicata allo champagne - mercoledì 10 novembre (inizio ore 20.30) - all'Enoteca Ronchi di Milano (via San Vincenzo nr. 12).

Cave de champagne (foto tratta da www.enotecaronchi.it)

In degustazione, 5 bollicine francesi e una sorpresa:

Brut Initial Blanc de Blancs, Jacques Selosse

Prestige Blanc de Noirs Brut, Benoît Lahaye

Cuvée Du Goultè Gran Cru, Marie Noelle Ledru

Cuvée l'Amateur Blanc de Blancs, David Léclapart

Champagne Brut Millésime, Paillard Bruno

Posti disponibili: 23. Costo: € 60

Informazioni e prenotazioni:

tel. 02/89402627

info@enotecaronchi.it

Il Brunello di Montalcino all'Enoteca Vintage

2010-11-07T14:00:00.000+01:00

Una "cieca" di Brunello di Montalcino: la propone l'amico Giuseppe Sonzogni presso la sua Enoteca Vintage (Cesano Maderno, via Milano nr. 26) per martedì prossimo 9 novembre, con inizio alle ore 21.

Brunello di Montalcino (foto tratta da www.clickz.it)

Ben 4 vini della storica denominazione toscana più un vino "pirata", ovvero un vino diverso ottenuto dallo stesso vitigno o di denominazione simile. Questi i Brunello di Montalcino proposti, tutti dell'annata 2004: Verbena, Collemattoni, Collelceto e Le Potazzine.

Costo della serata: € 20. La serata si terrà per un minimo di 6 e un massimo di 8 persone. Nel caso, sarà replicata anche giovedì 11 novembre, sempre alle ore 21 e con le stesse modalità.

Informazioni e prenotazioni:

tel. 0362/528485

cell. 333/1041211

info@enotecavintage.it

Doppia verticale dell'Amarone di Bertani a Milano

2010-11-07T07:00:00.002+01:00

In due giorni, due verticali dello stesso Amarone della Valpolicella: quello della storica azienda Bertani.

Il primo appuntamento è per martedì 9 novembre presso la sede ONAV di Milano (via Termopili nr. 12): la delegazione meneghina organizza la verticale delle annate 1983, 1986, 1988, 1990, 1997, 1999 e 2000.

Contributo di partecipazione: € 50 (per i soci) - € 60 (per i non soci).

L'Amarone di Bertani (foto tratta da www.indianwineacademy.com)

L'altro evento, invece, si terrà il giorno successivo (mercoledì 10 novembre) presso l'Osteria dell'Enoteca Ricerca Vini (Milano, via Vincenzo Monti nr. 33). Qui si terrà, infatti, una cena-degustazione con annate storiche (1964, 1972, 1981, 1994 e 2003) dell'azienda Bertani in abbinamento a piatti regionali (leggi il menù). Costo € 130.

Il Barbaresco di Cascina Saria all'Enoteca Vintage

2010-11-06T18:15:00.000+01:00

Il Barbaresco di Cascina Saria, giovane cantina di Neive, l'ho provato qualche tempo fa dopo una bella verticale di un altro Barbaresco, il "Noemy" di Cascina Vigin (leggi qui). Ma non ho certo potuto farmi un'idea precisa, essendo quello il primo - e poi rimasto anche l'unico - assaggio.

Anche per questo, avessi il tempo, sabato prossimo 13 novembre una puntatina la farei volentieri all'Enoteca Vintage dell'amico Giuseppe Sonzogni (Cesano Maderno, via Milano nr. 26). Dalle 16 alle 20, infatti, Maura ed Alessandro Abbruzzo - titolari dell'azienda - presenteranno il loro Barbaresco con una verticale delle annate dal 2003 al 2007.

L'etichetta del Barbaresco di Cascina Saria (foto tratta da www.baldocchino.com)

Non solo, sarà anche l'occasione per provare le due Barbera d'Asti, il "Vigna Convento" 2008 e il "Vigneto San Lorenzo" 2007.

La degustazione sarà completamente gratuita.

Per informazioni:

tel. 0362/528485

cell. 333/1041211

info@enotecavintage.it

La verticale del Barolo di Bussia Soprana

2010-11-04T15:51:00.001+01:00

A conti fatti, quella organizzata il 7 ottobre scorso dall'Enoteca Maggiolini di Bareggio è stata una verticale a cui è valsa la pena non mancare. Protagonista è stato il cru "Mosconi" del Barolo dell'azienda Bussia Suprana, realtà a me sconosciuta fino a quel momento, che possiede 22 ettari di vigneti nel Comune di Monforte d'Alba e che produce circa 80mila bottiglie tra Barolo, Barbera d'Alba e Dolcetto d'Alba.

Silvano Casiraghi, titolare dell'azienda Bussia Soprana

A condurre la serata c'era il titolare dell'azienda (nella foto sopra). Lui non è piemontese: brianzolo di Villasanta, ha iniziato a produrre vino soltanto una quindicina d'anni fa, dopo un lungo periodo passato a commercializzarlo. Il cru "Mosconi" si estende fino al confine con il territorio amministrativo di Serralunga d'Alba.

Ecco le etichette degustate:

La verticale di Barolo "Mosconi"

Barolo "Mosconi" 2001 (++++½)

Il colore è un affascinante rubino, piuttosto intenso e di buona trasparenza. I profumi hanno sia intensità che eleganza: la frutta è sempre in primo piano (penso alla ciliegia), a seguire le spezie (la vaniglia ma anche una lieve nota di noce moscata sullo sfondo), un odore metallico e sanguinoso che sarà la costante di tutto l'assaggio, un ricordo balsamico di menta ed eucalipto fino ad arrivare alla radice di liquirizia, all'anice e alle particolarissime sfumature di mandarino che dominano il finale di bevuta. In bocca è secco, denota un'ottima vena salina e una decisa freschezza che dona ulteriore piacevolezza al sorso, piuttosto persistente, caratterizzato da un tannino potente ma allo stesso tempo ben levigato. Profumi eleganti, dicevo; ma anche molto costanti. Più o meno 7 mila bottiglie.

Barolo "Mosconi" 2000 (++++)

L'inizio è un po' polveroso: spiccano le note animali di una certa evoluzione e una traccia sanguigna appena meno accennata rispetto al precedente millesimo; sul finale profuma di fragole e tabacco. Già il colore più "attempato", ben più vicino al granato che non al rubino, da' l'idea di un'annata più calda che - è lo stesso Silvano Casiraghi a dirlo - è stata caratterizzata soprattutto da minori escursioni termiche giorno/notte. Il meno fortunato andamento climatico è evidente anche in bocca dove il gusto è sì secco ma anche meno fresco, complessivamente più rotondo. Al contrario, il tannino - meno smussato - viene più percepito. Non fosse stato per la minore pulizia olfattiva sarebbe stato tra i miei preferiti; invece, deve accontentarsi della seconda piazza. In tutto 6 mila bottiglie.

Barolo "Mosconi" 1998 (+++)

Annata calda anche questa, ancor più del 2000, come testimonia la scarsa integrità del colore, ancora più granato nel bicchiere. Pulizia olfattiva e integrità, appunto, sono compromesse; ciò nonostante, si percepiscono sullo sfondo note assolutamente particolari. Vedi, per dire, il goudron, il poutpurri, la sempre presente nota metallica, lo smalto, il rabarbaro, la china, il cuoio, avete presente i mon chéri? Il brutto è che rimane sempre poco pulito. Al palato è secco e potente, poco tannico, con la freschezza decisamente assottigliata e non più in grado di tenere il passo. Probabilmente andava bevuto già da un po'. Di tutte le bottiglie in degustazione è l'unica a scendere sotto i 14 gradi di tenore alcolico, 13.5% per la precisione. Produzione di 7mila bottiglie.

Le 5 annate nel bicchiere

Barolo "Mosconi" 1997 (+++)

Il colore è bellissimo, molto più brillante del millesimo 1998, per intenderci. L'impatto iniziale è giocato su una strana nota di burro cacao, c'è una "puzzetta" che non andrà mai via e alla fin fine lo penalizzerà. Per il resto, i sentori eterei di benzene, di animale, di sottobosco bagnato hanno il loro fascino: tutte sensazioni che lasciano pensare a una maggiore maturità (rispetto, per esempio, al campione successivo), soprattutto al naso, dove con l'ossigenazione si fa largo una chiara nota di frutta. Avrò forse preso il fondo della bottiglia, fatto è che nel calice i residui erano piuttosto numerosi, cosa di per sé nient'affatto negativa vista l'età.

Barolo "Mosconi" 1996 (+++½)

Anche qui la sensazione iniziale è di burro cacao, poco meno intensa rispetto alla bottiglia precedente. Il colore è acceso ed ha anch'esso una certa luminosità sulla falsa riga dello stesso 1997, forse leggermente più cupo ma pur sempre provvisto delle tipiche trasparenze da nebiolo. Maggiore intensità in bocca e acidità più spiccata (o forse solo maggiormente percepita), gusto secco e caldo, tannino ben lavorato. Chiude discretamente lungo con un bell'aroma di cipolla bruciata.

Barolo "Bussia" 1996

Barolo "Bussia" 1996 (++++½)

L'assaggio dell'altro cru di casa Bussia Soprana non era previsto. Non una vigna unica, più appezzamenti (Vigna Nuova, Punta, Navai e Romirasco) che si estendono nella parte meridionale del territorio amministrativo di Monforte d'Alba, con viti di età compresa tra i 10 e i 40 anni. Il primo naso sembra anticipare una maggiore mineralità. Belli i profumi di lampone e frutti rossi, di spezie e di tartufo. Al palato è secco e caldo, molto intenso; il tannino è molto setoso. Il più lungo in assoluto, con la persistenza finale di cioccolato e un velo balsamico sullo sfondo che si accompagna a una nota fungina piuttosto nitida, alla liquirizia e ai fiori secchi. Giusto mix di potenza ed eleganza. Prodotto circa 8mila bottiglie, maturazione per 18 mesi in barriques nuove e di "secondo passaggio".

Proprio l'assaggio finale del "Bussia" ha permesso di farsi un'idea di certe differenze tra i due crus, fondamentalmente dovute a una diversa natura dei terreni. Nella Bussia sono perlopiù di tufo azzurro e maggiormente sabbiosi; nella zona del Mosconi (circa 2 ettari e mezzo di vigneto), invece, di tufo bianco, gesso e calcare, situati a circa 380 metri sul livello del mare, con esposizione a sud. Si devono considerare, poi, anche le tecniche di vinificazione che per il "Mosconi" prevedono la maturazione in botti da 30 quintali nuove e la fermentazione in barriques di rovere. Il risultato nel bicchiere è un vino generalmente più elegante con tannini più levigati, il cru "Bussia"; più potente e dai tannini un po' più ruvidi, il "Mosconi" (che si differenzia anche per le meno intense tonalità di colore).

I vini del Portogallo a L'Eko Cafè

2010-11-04T12:53:00.000+01:00

Altro appuntamento per stasera 4 novembre!

Alle 20.30, L'Eko Cafè & Cucina (Milano, via G.B. Pirelli nr. 26) presenta una serata dedicata al Portogallo: una bollicina (Vinho Espumante Reserva Bruto), un bianco (Douro Colheita Branco 2009) e un rosso (Douro Colheita 2008) ad accompagnare due formaggi, due salumi ed un piatto tipico della cucina portoghese. E una dolce sorpresa per degustare un 10 years old age Tawny Port.

Costo della serata: € 28

Informazioni e prenotazioni:

tel. 02/6697108

info@lekocafe.it

Chiaror sul masso di Cascina I Carpini, ovvero #tstp

2010-11-01T08:36:00.001+01:00

L'assaggio in sé - lo dico in tutta sincerità - non mi ha entusiasmato per tutta una serie di motivi. Non da ultimo perché le mie aspettative erano alte, avendo degustato anche il timorasso "fermo" dal quale - è stato lo stesso Paolo Carlo Ghislandi a dirlo nel presentare il #tstp, ovvero il Timorasso Spumante Tasting Panel - è nata l'idea di questo spumante.

Durante la lavorazione del Timorasso Brezza d’Estate, durante i ripetuti assaggi nelle varie fasi, è cresciuta in me la convinzione (o forse il dubbio) che una versione spumante sarebbe potuta essere interessante e così, come mio solito, mi sono lasciato ancora una volta tentare dalla voglia di sperimentare qualcosa di nuovo e, dopo due anni di lavoro, è nato Chiaror Sul Masso.

Se per alcuni aspetti tirar fuori bollicine da un vitigno come il timorasso è sfida assolutamente affascinante, dall'altro, personalmente, non ne sento il bisogno. Da consumatore, dico. E non perché io reputi inadatto a questo tipo di lavorazione il vitigno (ché anzi - così prosperoso per mineralità e acidità - le bollicine ci starebbero dentro alla grande, o almeno credo); piuttosto perché negli ultimi anni pare proprio esser scoppiata la moda di spumantizzare tutto e di più. Ciò nonostante - e questo è doveroso dirlo - la dinamicità del produttore è cosa a cui guardare decisamente con positività.

E va bene, andiamo al sodo. Ecco i dati tecnici forniti dal produttore.

Chiaror Sul Masso è un Vino Bianco Spumante Brut da uve Timorasso della vendemmia 2008 e sviluppa un tenore alcolico del 13% Vol.

L’uva è stata vendemmiata in due tempi, la prima parte a fine agosto, la seconda a fine settembre 2008

Entrambe le masse hanno subito estrazione a Freddo ( Prefermentativa ) per circa 48 ore in vasche di acciaio a temperatura controllata

La fermentazione è partita spontaneamente a bassa temperatura ed ha proseguito per circa 3 settimane lentamente.

Ho mantenuto la permanenza sulle fecce fini fino Aprile 2009 quando poi il vino si è chiarificato per sedimentazione.

La rifermentazione ha proceduto per circa un mese in autoclave secondo il metodo Martinotti lungo al termine del quale si è proceduto a microfiltrazione in acciaio alla fine di agosto 2010.

Chiaror Sul Masso è stato imbottigliato il 28.08.2010 e ne sono state prodotte 3780 Bottiglie.

Sulla retro-etichetta si legge brut e, quindi, gli zuccheri residui sono inferiori ai 15 g/l. Direi che non siamo troppo distanti dal limite della categoria; cosa che, per mio gusto personale, nel preferire bolle di struttura e poco dosate, non mi è affatto piaciuta. Avrei giocato di più sulle durezze così da esaltare quelle che penso siano le caratteristiche del vitigno; tratti distintivi che, invece, sembrano quasi inespressi, un po' come è assente in etichetta il nome del vitigno utilizzato (l'indicazione è facoltativa per i "vini spumante").

La cosa che più mi ha lasciato perplesso, però, è l'aver letto sempre sulla retro-etichetta che la spumantizzazione è stata eseguita da un'azienda trevigiana. Perché affidarsi a chi produce prosecco con l'inevitabile "omologazione" del prodotto rispetto a quelli che sono gli usi della zona (vedi, ad esempio, un certo residuo zuccherino)? Perché scegliere la rifermentazione in autoclave e non il metodo champenoise?

Nel bicchiere, poi, non ho ritrovato le sensazioni che credo di aver colto nei timuràs fin qui assaggiati; insomma, non ho rinvenuto la "tipicità" del vitigno. Ed è forse per questo che faticherei a identificarlo nel mare magnum del "vino spumante" italiano sullo scaffale (non parlo degli "spumanti di qualità prodotti in regione determinata"). Insomma, un vino per certi versi "anonimo", lontano parente dell'uva che amo e che mi ha stregato con la sua vena minerale e idrocarburica.

Ecco i link del produttore Cascina I Carpini e del blog Percorsi di Vino sulle cui pagine Andrea Petrini ha coordinato il tasting-panel.

#dogliani2.0: dolcetto e sogni... ma anche alcuni bianchi

2010-10-28T17:17:00.000+02:00

Dell'intensa tre-giorni di #dogliani 2.0 ho già detto qualcosina di là, sul sito di Luciano Pignataro. Ma il discorso è ancora lungo, ché gli assaggi fatti sono stati molti e di un certo interesse.

Sembrerà strano parlare di bianchi quando i riflettori erano tutti puntati sul dolcetto. D'altronde, come non ricordare il Cinerino di Marziano Abbona o il Coste di Riavolo di San Fereolo!? O come non dare spazio a questi altri due Langhe Bianco che ho assaggiato - non appena giunto a Dogliani - all'aperitivo di benvenuto al "Caffè della Riviera" di piazza Umberto, a due passi dall'imponente chiesa dei Santi Quirico e Paolo.

Il "Vigna dei Garisin" 2009 dell'azienda agricola Francesco Boschis è un sauvignon blanc in purezza ottenuto dall'omonimo vigneto impiantato nel 1997: terreni prevalentemente calcarei, quasi 500 metri d'altitudine ed esposizione sud-ovest. Tutto fuorché leggerino; anzi, un vino di struttura che pecca proprio per l'eccessiva alcolicità. Sia chiaro, eccessiva rispetto al resto. Il pezzo forte è il naso: modi eleganti, con intriganti sfumature di frutta tropicale e di vegetale. In bocca avrebbe anche la giusta acidità e pure una certa persistenza finale; peccato per il leggero retrogusto amarognolo e, appunto, per i 14 gradi e passa d'alcool che sono difficili da gestire. Lì per lì ho pensato a come sia possibile avere un bianco di questa gradazione in una zona tutto sommato freddolina. La risposta l'ho trovata solo al termine del tour, ascoltando il buon Mario Boschis: un errore nell'acquisto delle piante "pilota" che, in realtà, avrebbero dovuto essere soltanto una minima parte dell'intero vigneto.

Assolutamente interessante anche il "Vigna Maestro" 2008 di Pecchenino, uvaggio di chardonnay e sauvignon con una leggera prevalenza del primo. Storia curiosa - quella della vigna - così chiamata perché un tempo di proprietà di un maestro. Un bianco mica da ridere anche lui, dotato di corpo e struttura, e pure di tenore alcolico, sui 13 gradi se non ricordo male. L'impatto iniziale non era stato nemmeno dei migliori: colpa della temperatura, che lo comprimeva al naso; quando, però, il bicchiere s'è riscaldato sono venuti fuori profumi molto piacevoli di pera e agrumi. Un bel sorso: il giusto mix tra l'agilità dello chardonnay e l'opulenza del sauvignon, quest'ultimo a regalare un tocco di aromaticità, al naso e pure in bocca.

Fanno legno entrambi. Non conosco i prezzi ma credo che non superino i 10 euro.

Barolo: moderno o tradizionale? Una serata all'enoteca Ronchi

2010-10-27T08:07:00.002+02:00

Quella di stasera 27 ottobre - con inizio alle ore 20.30 - all'Enoteca Ronchi (Milano, via San Vincenzo nr. 12) è un incontro da non perdere assolutamente.

foto tratta da www.enotecaronchi.it

Una degustazione sul Barolo e sulle due anime di questo grande vino - modernità e tradizione - con l'assaggio di 5 bottiglie, tutte dell'annata 2001, per cercare di cogliere la diversità del vino a seconda dell'utilizzo del legno piccolo o di quello grande.

Posti disponibili: 23. Costo: € 60 a persona.

Informazioni e prenotazioni:

tel. 02/89402627

info@enotecaronchi.it

Il futuro dell'Associazione Italiana Sommeliers: le elezioni di domani 27 ottobre

2010-10-26T12:11:00.001+02:00

I tempi sono strettissimi perchè ormai è quasi già domani, giorno delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Associazione Italiana Sommeliers. Ciò nonostante, ritengo sia giusto parlarne.

Nella mail con cui mi inviava il programma della sua lista con l'indicazione dei nominativi dei candidati (questi ultimi tralasciati da "Noi per Ais" che mi aveva inviato solo il programma), l'attuale Vice Presidente nazionale e candidato Presidente di "Facciamo Squadra" Antonello Maietta diceva di aver già dato la disponibilità a un confronto con il candidato Presidente di "Noi per Ais" che, però, non sarebbe mai stato indicato.

La questione ha un certo rilievo nella misura in cui la persona che dall'esterno parrebbe essere il leader della lista "Noi per Ais", e cioè quel Marco Aldegheri con cui anche io avevo comunicato in posta elettronica, non potrà mai - nel caso - rivestire tale importante carica sociale, non essendo lui un sommelier professionista. L'art. 6 dello Statuto, infatti, prevede che "la Giunta Esecutiva Nazionale è costituita da 9 componenti", tra i quali il "Presidente, che assume anche la Presidenza dell'AIS, scelto tra i sommeliers professionisti, rieleggibile consecutivamente per una sola volta".

Sarebbe, perciò, utile - credo - conoscere anche il nominativo del Candidato Presidente dell'altro schieramento nell'ottica di dare a entrambi, se queste paginette e sempre che lo riterranno opportuno, lo stesso spazio prima delle elezioni.

Il futuro dell'Associazione Italiana Sommeliers: le elezioni del 27 ottobre - aggiornamento

2010-10-24T00:02:00.004+02:00

Ricevo da Antonello Maietta, Vice Presidente nazionale uscente, e pubblico ben volentieri - per completezza d'informazione - la lettera aperta ai soci con tanto di programma e indicazione dei nominativi dei candidati.

Potete leggerla qui https://docs.google.com/fileview?id=0B1Bhv7QCB3u6NGZmZDU4YTQtN2FmMS00NWY4LWFkNmEtM2IwODFkMzUxNWU5&hl=it

Il futuro dell'Associazione Italiana Sommeliers: le elezioni del 27 ottobre

2010-10-23T13:57:00.000+02:00

Ebbene sì. Anche io sono un sommelier dell'AIS e sarò chiamato a votare il prossimo 27 ottobre per il rinnovo del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Detto che nel seggio di Milano la votazione sarà allietata da un banco d'assaggio che si preannuncia interessante sul Barolo di Serralunga d'Alba (leggi qui), si fronteggeranno due schieramenti: il primo capeggiato da Antonello Maietta, Vice Presidente Nazionale uscente (che tra l'altro è stato il mio commissario all'esame orale) e il secondo, invece, guidato da Marco Aldegheri della delegazione regionale veneta.

Se ho deciso di parlarne su queste paginette è stato soprattutto perchè ho molto apprezzato la mial inviatami da Marco Aldegheri (che non conosco personalmente) su invito di un'amica in comune in cui veniva esposto il programma della sua lista e, allo stesso tempo, anche quello dell'altro schieramento.

Qui il programma della lista "Facciamo Squadra" di Antonello Maietta

Qui il programma di "Noi_per_Ais" di Marco Aldegheri

Qui l'elenco completo dei candidati.

Per chi voterò io?!?

Bè, lo sapete... il voto è libero e segreto! ;-)

Twitter, #tutor e... #fianofordummies

2010-10-19T18:32:00.003+02:00

Il mondo di twitter è sempre in fermento ed è popolato di gente dinamica, piena di idee e - soprattutto - interessante e simpatica. Anche dal vivo.

Prendete, per esempio, la trovata geniale di Vittorio Rusinà aka @tirebouchon: trovare un #tutor per ogni vitigno così da stimolare la conoscenza e rafforzare al tempo stesso la comunicazione dei vini ottenuti dalle uve del nostro amato Stivale e di tutto il mondo.

Tutor è di origine latina, significa colui che difende, che sostiene… In questo caso specifico su Twitter: un vitigno, un vino, un terroir. Una persona reale a cui tutti possono rivolgersi per avere consigli, indicazioni… ma anche qualcuno che studia e approfondisce per poi condividere con gli amici di Twitter. Non necessariamente un esperto ma certamente un appassionato, un #tutor.

Un vino, un terroir possono avere più tutor e così una persona può essere tutor di diversi vini e terroir.

Vini, vitigni, terroir di tutto il mondo. #tutor di tutto il mondo.

Come hashtag su Twitter io consiglio #tutor o #nomevitigno+tutor.

La risposta del mondo del web non si è fatta attendere ed è stata assolutamente positiva tanto da portare in breve a un primo elenco (potete leggerlo qui) di appassionati, bloggers e operatori che si sono proposti come #tutors dell'uno o dell'altro vitigno.

E così, mentre a Torino sta per iniziare il Salone del Gusto, Massimo D'Alma aka @massimodalma ed io (@stralcidivite) - che poi saremmo due tra i #tutors del fiano - abbiamo pensato di tentare insieme, per gioco, un primo approccio. Tutto ciò grazie all'indispensabile contributo di @tirebouchon e alla grande disponibilità di Stato Liquido aka @statoliquido (che ci ospiterà nel suo shop di via Accademia Albertina nr. 36 a Torino).

Quando? Il 22 ottobre, alle 20.30. Ci vediamo lì, per chi vuole. Intanto, gustatevi il clip dell'anteprima di #fianofordummies (questo il nome scelto per l'evento). Utilizzando l'hashtag su twitter (#fianofordummies) troverete tutto ciò che vi interessa.

Che poi, a dirla tutta, Stato Liquido sarà uno dei due locali torinesi [l'altro è il Bordò di via Palazzo di Città nr. 19, lì vi aspetteranno la proprietaria Chiara Bordonaro aka @bordonarochiara e l'amica Sandra Salerno aka @toccodizenzero] dove, nei giorni del Salone del Gusto, si svolgerà #wiandfi: ovvero beer/food/wine bloggers meeting points. Maggiori informazioni qui.

Dolce moscato di Pantelleria

2010-10-18T12:12:00.000+02:00

Il racconto della puntatina di Alessio D'Alberto sull'isola siciliana famosa per i capperi e per il Passito.

Recentemente sono stato sull'isola di Pantelleria, qualche giorno di premio dopo una stagione estiva non facile. Bellissima. Ma forse la parola è magica. Un impatto fortissimo all'arrivo sceso dall'aereo ha scosso il mio equilibrio. Ero stato consigliato da un gran contadino nonchè vignaiolo quale Walter Massa di andare a conoscere Salvatore Ferrandes, produttore di passito e dei famosi capperi panteschi.

L'isola di Pantelleria

La mia compagna di viaggio ed io abbiamo deciso di visitare l'isola con un mehari di non pochi anni. Dopo aver girato l'isola in lungo e in largo, affamati, verso le quattro del pomeriggio capitiamo a Tracino. Accolti da una gentilissima famiglia di ristoratori che accetta con gioia di rinfocillarci, veniamo a conoscenza che Salvatore, definito da Walter "grandissimo" produttore, abita a pochi centinaia di metri dalla piazza e da quelle vallate dove lo zibibbo si perde a vista d'occhio. Cerchiamo la casa ma lui non c'è così gli lasciamo un biglietto con il nostro numero. Era fine settembre ed è un periodo delicato per i contadini panteschi poichè l'uva sta appassendo sui graticci e il tempo è maligno (piove).

Due giorni dopo ci chiama la moglie e fissiamo un appuntamento. Non stavo più nella pelle. Sarà magico anche questo Salvatore? Si, lo è. Ma soprattutto "pulito". E fa un passito che così non ne ho mai bevuti...

Alessio D'Alberto con Salvatore Ferrandes

Figlio di contadini, sentirlo parlare della sua vita rurale è un piacere anche se dalle sue parole si percepisce una malinconica tristezza per come l'isola si sia trasformata negli ultimi decenni diventando sempre più meta turistica e abbandonando l'agricoltura. «E' difficile per me spiegare che rapporto ho con la mia terra», dice Salvatore, quasi a farci intendere che invece è per noi cittadini la difficoltà nel capire e spiega: «Cinquant'anni fa tutti qui erano contadini, pochi i pescatori, perchè il mare è difficile e spesso pericoloso. Sono cresciuto in un borgo dove tutti ci si conosce e ci si da una mano, anche solo scambiandosi idee sul come coltivare o costruire i terrazzamenti per proteggere le uve dal vento e le altre coltivazioni. Ora tutto questo sta scomparendo» e poi «la mia generazione, figlia del dopoguerra, non ha voluto continuare l'attività paterna ingolosita dalla necessità di bisogni indotti dalla nostra società: io sono uno dei pochi».

Intanto sorseggiavo il suo Passito di Pantelleria doc 2006 (campione ancora di vasca): sublime, pulito, franco. Sembrava di bere un succo di frutta all'uva passa. Poesia per il palato. Mentre Salvatore parlava, sembrava di rivivere la vita dei borghi e dei campi, di quando le olive servivano anche per dare luce oltre che per condire la semplice insalata pantesca.

Il Passito di Pantelleria 2005

Che personaggio. Aveva ragione Walter. Un grandissimo produttore, con soli due ettari di vigneto e con la moglie Domenica che alleva i capperi. Ma torniamo al bicchiere (il terzo...): il colore è ambrato con sfumature d'oro intenso, lucente, brillante. Al naso ecco l'uva passa, i fichi secchi, il mare, la marmellata di albicocche e poi la beva: uva passa, su tutto, con la conferma delle sensazioni olfattive ad accompagnarla, intenso e persistente e con mineralità e acidità degne di un gran gran passito dell'isola.

I vigneti si trovano a Mueggen, una piccola zona particolarmente vocata sotto la Montagna Grande. Purtroppo a causa del grande lavoro non abbiamo potuto visitare nè le vigne nè l'antico dammuso in cui Salvatore vinifica. Un buon motivo - questo - per tornare...

Franco Ziliani presenta il Barbaresco a Milano

2010-10-14T17:26:00.000+02:00

Non ho avuto tempo di pubblicarlo prima...

Sarà dedicato al Barbaresco l'incontro organizzato dalla delegazione ONAV di Milano per giovedì 14 ottobre (inizio ore 21).

A condurre la serata presso la sede della delegazione (Milano, via Termopili nr. 12) sarà il giornalista Franco Ziliani che illustrerà il territorio e guiderà la degustazione di alcuni tra i piu interessanti crus del territorio del Barbaresco.

I crus del Barbaresco

Questi i vini scelti dall'esperto giornalista e wine-blogger:

Barbaresco Cortese Rabaja 2007

Barbaresco Castello di Neive Cru’ S.Stefano 2007

Barbaresco Bruno Giacosa Asili 2007

Barbaresco Pio Cesare 2006

Barbaresco Rizzi Boito 2006

Barbaresco La Contea Ripa Sorita 2006

Barbaresco Produttori del Barbaresco 2005

Barbaresco Cascina delle Rose Rio Sordo 2003

Contributo di partecipazione € 25 (per i soci) - € 35 (per i non soci).

Informazioni e prenotazioni:

delegato Vito Intini (cell. 335/5358981)

vice delegato Cinzia Trulli (cell. 334/6782041)

milano@onav.it

Un'isola di vino nel quartiere cinese

2010-10-13T06:01:00.003+02:00

Milano, via Paolo Sarpi. Te le trovi inaspettatamente sulla destra, arrivando dal Cimitero Monumentale. Sono l'ultima isola - appunto - di un quartiere che è italiano solo nello scheletro e che ormai ha assorbito un certo way of life orientaleggiante.

All'interno delle Cantine Isola con @toccodizenzero e @tartetatin (foto di @cromobox)

Entri e ti sembra di tornare indietro di una ventina d'anni almeno, anche qualcuno in più se pensi che quel posto è lì da una vita. Un'intera parete di vini e prezzi e poesie scritti da un pennarello nero-blu in una calligrafia nervosa, sempre uguale ma irregolare, che si vede bene viene da un unico pugno; una lettera su carta intestata del Domaine Romanée-Conti - sì, capito bene - datata tipo 1989, anno di una verticale passata alla storia. Un bancone di legno scuro massiccio, pane e olio, pane e acciughe, verdure crude, ricotta salata e bicchieri di vetro, riempiti di rosso e di bianco, di rosso e di bianco, di bolle - Cosa avete alla mescita?, lei cosa desidera?.

Poche sedioline impagliate, il chiacchiericcio della gente di tutti i tipi e di tutte le età, ospiti di passaggio e habituè che si conoscono per nome - buonasera, cosa posso offrirti?, no no, niente grazie passavo per un saluto, stasera non c'è tuo marito?

Alle sette di sera, d'inverno come d'estate, è tutto un fitto via vai. Dentro e fuori, a ridosso della piccola vetrina tappezzata di foto ingallite di volti noti passati di lì. Puoi bere e mangiucchiare e chiacchierare, puoi anche passare tutto il tempo a perderti in quell'enorme quantità di etichette come in una vecchia biblioteca di volumi rari.

Io alle Cantine Isola

Puoi bere alla mescita. Oppure puoi comprare una bottiglia con gli amici. Come mercoledì scorso, prima di #cinese1, insieme agli amici twitteri in trasferta da Torino. Era un po' che non ci andavo, troppo. Non passerà molto prima che ci tornerò.

Ah, sì. Cantine Isola.

Special thanks to:
- Roberto aka @cromobox per la prima foto: tutte le altre (compreso #cinese1) potete vederle qui;
- le altre due mani che hanno ispirato il post.

Barolo Brunate-Le Coste 1997, Giuseppe Rinaldi

2010-10-11T12:59:00.000+02:00

Emozionante.

E potrei anche fermarmi qui se solo non fosse così maledettamente bello ripensare a quel nebiolo e al batticuore del prima-durante-dopo l'assaggio.

Potrei dirvi della complessità dei profumi: la prugna quasi acerba, la buccia della mela rossa e il melograno. Oppure ancora la radice di liquirizia, i fiori secchi, la rosa, la nocciola e la castagna, l'eucalipto e i datteri.
E tante parole potrei spendere per parlarvi del sorso, fatto ad immagine e somiglianza della langa, dei suoi sapori e dei suoi profumi, tremendamente fresco dopo dieci e passa anni e assolutamente integro anche quando riprendi il calice mezzo vuoto più o meno dodici ore dopo. Ricco e succoso, con il frutto giovine e croccante.
Ma ancor prima dovrei forse raccontarvi la beltà dell'incantevole colore più rubino che granato, intenso e lucente, profondo e allo stesso tempo trasparente.

Barolo Brunate - Le Coste 1997, Giuseppe Rinaldi

Basterebbe, invece, ricordarne l'eleganza, composta e mai ostentata, che disarma per naturalezza. Eleganza. Che quasi penseresti di averla utilizzata troppo spesso, quella parolina, e di esserti lasciato sfuggire il senso.

Io e questo barolo di Giuseppe Rinaldi: come essere davanti a una bella donna cui il tempo trascorso ha disegnato qualche ruga sul viso pur non intaccando l'animo ancora ardente e lo sguardo intrepido, sognante per gli anni, i tanti anni che ancora verranno.

Vini biologici e dinamici all'Enoteca Ronchi

2010-10-10T08:10:00.000+02:00

Una serata dedicata ai vini biologici e biodinamici: questa la degustazione organizzata da Enoteca Ronchi (Milano, via San Vincenzo nr. 12) per mercoledì 13 ottobre con inizio alle 20.30.

Foto tratta da http://www.enotecaronchi.it/

A condurre gli assaggi, Paolo Massone dell'azienda agricola Bellaria. In degustazione: la ribolla gialla di Gravner, "Bacca Bianca" di Tenuta Grillo, il "Bianco" di Massa Vecchia, il montepulciano di Emidio Pepe e il "Bricco Sturnell" di Bellaria.

Posti disponibili: 23. Costo € 40.

Informazioni e prenotazioni:

tel. 02/89402627

info@enotecaronchi.it

http://www.enotecaronchi.it/ (sezione Eventi)

Verticale del Fiano di Avellino di Ciro Picariello

2010-10-09T15:01:00.004+02:00

Save the date!

Il 12 e il 13 ottobre, doppia verticale del fiano di avellino di Ciro Picariello: 2005, 2006, 2007 e 2008 in un colpo solo. In più, l'assaggio del debuttante greco di tufo millesimo 2009.

Ciro Picariello all'ultimo Vinitaly (foto di Alessio D'Alberto)

Dove? All'Enoteca Vintage di Giuseppe Sonzogni (Cesano Maderno, via Milano nr. 26).

Inutile dirvi che mi trovate là insieme ad alcuni amici!

Informazioni e prenotazioni:

info@enotecavintage.it

tel. 0362/528485

cell. 333/1041211

Una giornata di degustazioni internazionali

2010-10-08T16:38:00.001+02:00

Ogni scusa è buona.

E così, in occasione del Mercatino Europeo che si svolgerà nel centro storico di Cesano Maderno, il buon Giuseppe Sonzogni ha organizzato per domenica 10 ottobre una serie di degustazioni internazionali.

Si parte al mattino con il sauvignon: Colli Orientali del Friuli Sauvignon 2009 dell'azienda agricola Marinig, Sud Tirol Sauvignon 2008 dell'azienda agricola Messnerhof, Collio Sloveno Sauvignon 2008 dell'azienda agricola Kocjancic e il Sancerre blanc 2008 del Domaine de Saint Pierre.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 20, altre due degustazioni.

"La nuova frontiera del dolce" sarà un focus 3 vini dolci europei: Monbazillac 2006 di Chateau Malfourat, Pansa Blanca 2007 di Vines de Taroja e Welch Riesling 1999 di Weingut Rosenhof.

Infine "Vini agli estremi o vini estremi", dedicata a vini rossi provenienti da zone di confine e ottenuti spesso in posizioni geografiche o climi estremi: Cotes de Russilon Grenache noir "EGO" 2007 del Domaine Mas de lavail, Chaors 2006 del Domaine Grangeneuve, Valtellina superiore 2007 "Dirupi" dell'azienda agricola Dirupi e Vallee D'Aoste Cornalin 2008 dell'azienda agricola La Vrille.

Le degustazioni saranno guidate e sarà possibile effettuarle in qualsiasi momento del pomeriggio o della mattinata.

Enoteca Vintage

Cesano Maderno (MB), via Milano nr. 26

tel. 0362/528485

cell. 333/1041211

info@enotecavintage.it

Gli "Araldi allo Strega"

2010-10-04T17:15:00.005+02:00

C'è una famiglia, nella "mia" Benevento, che dal 1860 produce bontà.

La donna in verde, Marcello Dudovich

Il liquore Strega, per esempio. Un liquore di erbe dal caratteristico colore giallo conferito dallo zafferano, molto utilizzato specie per la preparazione dei dolci ma che a me piace bere anche così, da solo. Un simbolo della mia città, la città delle streghe.

E poi c'è tutta una serie di torroni e torroncini, cioccolatini, pure.

Gli Araldi allo Strega

Gli "Araldi allo Strega": un soffice pan di spagna bagnato con il liquore Strega racchiuso in mezzo a due pezzi di torrone alla mandorla e ricoperto di cioccolato fondente.

La confezione da 300 gr. costa 11 euro e 50. Puoi acquistarla qui, direttamente sul sito internet dell'azienda.

Mailand Wein Festival

2010-10-02T10:15:00.002+02:00

L'idea è molto carina: una degustazione "particolare" per festeggiare il secondo anno di attività dell'enoteca Vino al Vino (Milano, via Spontini 11) e in concomitanza con l'Oktoberfest bavarese.

Si stappa (foto tratta da http://www.enotecavinoalvino.it/)

Si chiama Mailand Wein Festival e funziona così: oggi 2 ottobre, pagando un biglietto d'ingresso di € 30, avrete la possibilità di degustare tutto ciò che viene aperto durante la giornata. Si comincia alle ore 10.30 e sono previste le seguenti aperture programmate (che non verranno ripetute):

- ore 12: magnum di brut Excellence Gosset;

- ore 13: magnum di Poully Fumè 2005 di La Touliere,

- ore 14: Chassagne-Montrachet 2008 vielles vignes Bruno Colin,

- ore 15: magnum di barbera Mosconi 1997 Bussia Soprana,

- ore 16: magnum di Nerobaronj 2004 Gulfi.

Prima apertura alle 10.30, ultima alle 21. Sarà possibile accompagnare tutti i vini con formaggi, salumi e piatti tipici meneghini.

Informazioni e prenotazioni:

Enoteca Vino al Vino

tel. 02/29414928

info@enotecavinoalvino.it

La Maison Roederer alla Bottega dell'Arte del Vino

2010-10-01T15:39:00.002+02:00

Last-minute! Anzi, last-second!

Serata dedicata allo champagne e ad una delle maison storiche d'oltralpe, questa sera 1 ottobre, all'Enoteca dell'Arte del Vino (Milano, via G.B. Fara nr. 25).

La maison Louis Roderer [foto tratta da http://www.champagneonline.it/]

In degustazione, gli champagnes della maison Louis Roederer: il Brut Premier, il Vintage Rosé, il Carte Blanche e il celeberrimo Cristal.

Costo €35

Informazioni e prenotazioni:

bottega@arte-del-vino.it

tel. 02/6697596